Ремонт китайского MINI LASER LIGHT

1. От CD-ROM`a нельзя, (если только не хотите порадовать знакомого терминатора - они в ИК видят) - там стоит ИК лазер на 780 нм, но можно от DVD, только пишущего - DVD-RW (лучше медленного - до 10х, там лазер не слишком мощный; или забить поисковик на лазерные модули 650 нм, 50 мВт - у них обычно уже есть встроенный драйвер (см. п. 3), в отличие от DVD`шных, но они и дороже), а в ROM`e лазеры слишком слабые. Перед установкой нового лазера померьте ток через дохлый лазер в проекторе - и задайте ток чуть поменьше с новым лазером (ток задавайте на дохлом - он "кролик"). Это чтобы и новый лазер и управляющую схему проектора не спалить. 2. "Какое-то" стекло - это специальная дифракционная решетка, формирующая из луча картинки, узоры. Ее надо аккуратно отделить от дохлого лазера и приделать к новому. Кстати, посмотрите в старом лазере под "стеклом" есть ли там линза (скорее всего, есть) и идет ли без него параллельный луч (он хоть теперь и тусклый, но без мешающего постороннего света на стене точку видно). 3. "Схемка впереди": в норме - это драйвер лазера: устройство, задающее оптимальный ток для него (чтобы не сдох). Похоже, что наладчики задали слишком большой ток (подстроечник виден на фото), чтобы лазер светил ярче (китайцы так часто делают), и у него деградировал кристалл.

 

Судя по виду лазера на а1, его стоит попытаться извлечь из латунного радиатора (предварительно отпаяв схему, в принципе, она может подойти для нового; только сначала запитайте с ней старый лазер, и покрутите регулятор с ним, свет от него направьте хотя бы на бумажку, чтобы видеть, и посмотрите, меняется ли его яркость от вращения регулятора (если да, то уменьшите его яркость), а заодно и поймете по точке на бумаге, сильно ли луч расходится. А чтобы померить ток на самом дохлом лазере, выпаяйте его из схемы, подпаяйте к ней пару проводов, и с соблюдением полярности, припаяйте один из них к лазеру. К свободному выводу лазера и второму подпаянному вами проводу подключите амперметр (с соблюдением полярности, предел 500мА) и запитайте от основного прибора), только не повредите линзу и "стекло" (их, кажется, можно свинтить, но по размытой фотографии 22 трудно понять), и в этот радиатор установить новый лазерный диод на 50 мВт. 4х DVD-RW может подойти, если он способен писать именно DVD, а не только CD (только пока неизвестна мощность его лазера), но только если у него лазер в герметичном корпусе (как транзистор, но с окном для выхода света; а то бывают и открытые - они не подойдут. Лучше всего приводы LG - в них лазеры герметичные, про другие точно не знаю, мне, например попадался привод со сдвоенным - красным/ИК открытым лазером, посмотрите внутри ваш привод, но надежнее поискать, где в сети продаются не модули, а сами отдельные лазерные диоды на 50 мВт, 650 нм, и приобрести - например, на www.chipdip.ru, раздел оптоэлектроника, лазерные диоды, там может быть. Но они слишком цены накручивают, лучше поищите в других местах. Заодно узнайте их электрические параметры (должны предоставить), особенно допустимый ток, очень пригодятся). Важно! Если возьметесь за DVD, в нем стоят два лазера: ИК для чтения/записи CD, и красный собственно для DVD. Как их отличить, можно посмотреть на этом форуме в разделе для начинающих, тема так и называется: "Как отличить лазер от DVD от лазера от CD?". Схема на а2 - это схема управления лазерами. Она их переключает автоматически или от внешнего сигнала (от музыкального центра и пр.). Регулятор на ней, скорее всего, задает частоту автоматического переключения лазеров, либо чувствительность схемы к внешнему сигналу. Его крутить не надо, но если можете, выставьте его в изначальное положение.

 

Все верно. А насчет извлечения лазера, то на главной странице сайта есть ссылка на статью "Извлечение лазерного диода из DVD привода"

А почему оффтоп-то? Все по теме. Почитайте посты вначале темы. boriss5 интересуется возможностью замены дохлого 50 мВт красного лазера в китайском девайсе на лазер из DVD.

 

1. Статика возникает на теле человека, например, при трении одежды. Даже этого заряда может хватить для пробоя чувствительных приборов, поэтому кроме отключения паяльника желательно самому еще заземлиться (и быть осторожным, не касаться проводящих предметов, которые могут быть под напряжением сети - ОПАСНО!) - продаются антистатические браслеты. Или перед пайкой подержаться за ближайшую батарею отопления. А кроме этого, для защиты лазера к нему сразу (до извлечения) подпаивается параллельно пара конденсаторов. Но вам повезло, лазер, похоже, не пострадал от статики. 2. А что другое? Вы сказали что он не в фокусе, действительно, необходимо немного отрегулировать положение линзы. Только нужно перемещать гильзу потихоньку, и может понадобиться много попыток.
PS. А по яркости он нормально? Ток мерили/выставляли?

 

500 мА - это не к лазеру, а запас измеряемого тока амперметра. Полампера (и даже 200 мА) этот лазер не переживет (не рискуйте; нам же неизвестны его точные параметры: выходная мощность, максимально допустимый ток потребления; посмотрите, кстати, не сильно ли он греется при работе - надо только сначала прибор выключить, чтоб током не дало). Может быть и фокус (очень похоже), попробуйте подстроить. Посмотрите старый лазер - там не осталось линз? А к красному свету глаз менее чувствителен, чем к зеленому, поэтому при их равной (или близкой: 50 красных мВт против 30 зеленых, как указано в паспорте вашего прибора) мощности (более мощный красный ставить нельзя: и прибор не рассчитан на большую мощность и для зрения может быть опасно - хоть глаз и слабее воспринимает красный свет, но повреждается от большой мощности излучения также) зеленый будет восприниматься как более яркий. Ну а тот, старый красный пока не сгорел, светил по яркости по сравнению с новым также или более ярко? Пишите, как что выяснится.
PS. К сожалению, меня не будет некоторое время на форуме - с 16 сентября. Как долго, пока не знаю (несколько дней, а то и более).