Помощь новичкам. Вопросы задаем ЗДЕСЬ

У CD на выходе обычно линзочка есть, а DVD часто бывают с открытым корпусом. Насколько я смог различить на фотографии, тот, который правее, скорее всего DVD.

 

А что если я попробую к моему диоду(12 ножек,см предыдущую страницу топика) по очереди к каждой ножке подключать драйвер?Диод ИК из пишущего CD привода,32Х скорость записи.И как узнать что я попал куда надо?Его ведь не видно

 

Думаю тебе сюда: http://www.lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=2095&start=0. Скорее всего у тебя такой же ЛД (скорее микросхема), только в металостеклянном, а не металопластмассовом корпусе...

 

Нет,как выяснилось в результате эксперимента,повлекшего за собой смерть диода,у меня не такой же ЛД.У меня ко всем ножкам проводки микроскопические шли(именно шли,уже не идут ).Там такой непонятный квадратный выступ с зеркальцем наверху,и с еще одним выступом из угла,в нем был кусочек серебристого металла,от которого тоже шел проводочек к ноге.
UPD:зеркальце было покрыто тонким слоем желтого металла с прорезью(если это не я ее сделал нечаянно),такого же металла из которого весь лд сделан.

 

Блин. погонял вчера ЛД на коллиматоре (Uпад=2,89-2,90). Опять 1 вопрос и 1 проблема:

Вопрос: Как-же прицепить его на диод? я его зажимал его крокодилом (была угроза соскакивания-коллиматор то круглый)

Проблема: после прогонов (небольших, диод без радиатора был. Как только греется чуть-чуть я сразу отключаю. Это секунд 10.) когда я снял коллиматор, и рассмотрел стекляшку диода-заметил что на ней какие-то повреждения. Поковырял тоооооненькой проволочкой (волосинка)-нифига. Что это за хрень?
Во вложении: фотки и сканы диода.

 

Попробуйте намотать на кончик зубочистки немного ваты и почистить этой зубочисткой окошко ЛД. Можно даже голой зубочисткой(главное давить не сильно) - все нормально, окошко не проткнул, а если надо удалить единичную пылинку то голой зубочисткой это сделать даже легче.

 

Ещё как достигнуть равномерности луча, а не фокуса в одной точке? Читал здесь но суть непонятна-поподробнее бы. У меня в одном месте спичку палит за 5 сек (для 16х-это норм мощьность кстати?) а в другом - луч с юбилейную монету.

 

Двигай линзу ближе к диоду пока не получишь параллельный луч. Для параллельного луча линза должна оказаться примерно на её фокусном расстоянии от кристалла диода.
Время поджога спички зависит как от мощности, так и от фокусировки луча. Если за 5 секунд зажигается в перетяжке луча, то есть в том месте где сечение луча наименьшее, то это будет многовато, так как в перетяжке даже 16x диоды (разумеется при соответствующем токе) спички зажигают за 1-2 секунды.

 

Ну я же говорю: у меня напряжение падения 2.89-2.90в. Поднимать? (только на простом драйвере и так стоит резистор 1 ом. Придётся мутить по формулам т.к.менее номиналов нет.) Это на батарейках KODAK Oxy-alkaline (типа аналог Duracell Turbo для фотиков)

 

ток 0,21 А Кароче 210. Так поднимать или нет?

 

Как считаете нужным. Вообще можно поднять примерно до 230мА, но при условии, что будет неплохое охлаждение. Можно прикрепить ЛД к радиатору и включить примерно на минуту при таком токе. При 230мА он не погорит в один момент, однако, если он будет греться, то лучше выключить и вернуться к таким режимам, при которых ЛД не грелся.

 

Я на своём 16х от самсунга 290мА выставил (до этого на 250 гонял). Пока работает, но вот как долго ещё будет работать - ХЗ
Спички он стал зажигать на расстоянии почти 3 метра! Хотя, при этом греется гораздо сильнее

 

А как вы закрепляли детали контакта на своих лазерах (коллиматор/радиатор)? На крокодиле стремно, на КПТ-8 вихляется. Так-же и с коллиматором: намотал изоленты на него (чтоб держался внатяг в отверстии ребра) и упер в диод. Сзади радиатора пришлось впаять 2 проволочки-чтоб диод не вывалился.
Подскажите пожалуйста свои проверенные способы, а то мои сопли я нахожу неприемлимыми. Ну не в фонарик же в дальнейшем так пихать.

 

Вот мой способ.
http://keep4u.ru/full/2009/09/09/45e127 ... 826687/jpg
Я прикреплял коллиматор(он у меня из двустволки) к радиатору с помощью эпоксидки от Момента. Хотя та пластина из дюрали, что на фото, радиатором не особо то и служит, скорее нечто соединяющее коллиматор с остальными деталями в голове фонарика. ЛД так же прикреплял к коллиматору с помощью эпоксидки(звучит дико, но в высохшем состоянии она легко отламывается от ЛД, так что заменить ЛД можно без проблем. Так же можно места контакта ЛД с коллиматором смазать термопастой.

 

Мда. Не знаю как, но я его спалил. Забыл проволоку токо с ног перед запуском снять. Ну блин. Теперь завтра нек 3510 разбирать.

 

Жалко! Ну ничего, со всеми бывает... Лучше его не выбрасывать - оставишь для опытов (например чем подключать на драйвер новый ЛД можно подключть мертвый). Впринципе, если диод теребить не часто, то можно обойтись и без этой защиты, хотя на время извлечения ЛД из родного радиатора рекомендую защиту оставить.

 

Кстати, а его в нашей табличке нет...

 

Извиняюсь. Вот уж не знаю откуда я на ночь глядя взял эти цифры, но имелась в виду модель NEC ND-3540A.
Более того: я его оставил, а разобрал резак Toshiba SD-R5372V. Вот ее я в табличке не видел.
Диоды в TO-56.

Офтоп: Вам не жалко было первого убитого диода? А то меня аж коробит после этого.....(причины даже не знаю:
на драйвере работал 2 дня / антистатика была и проволока, и резистор, и 2 стабилитрона) Полный капец.

 

Почему ? (вопрсы по лазерам)

1) Почему при изменении энергии накачки меняется мощность лазера ?
2)Почему при изменении длительности накачки меняется мощность лазера?
3)Почему мощность лазера зависит от формы импульса накачки ?
4) Почему мощность лазера зависит от коэффициента отражения зеркал ?
5) Почему мощность лазера зависит от длины активного элемента ?
6) Почему мощность лазера зависит от времени включения добротности ?

Спасибо за внимание !!!

 

фото от Toshiba. Выдрал из радиаторов диоды. И мой купленный радиатор. (больше надо или нет?)
В комментариях вопрос про диоды.