Лазер на неодимовом стекле/гранате/рубине

nERV, тиратрон заюзай, ну или короти.

suslox, да, это и есть сочетание транса с дросселем.

 

Вообще 1 см воздуха это мало, это только 10 кв гдето. Рекомендуется больше, до 40. А что происходит на лампе, когда подаешь поджиг? Не пробовал встать осциллографом и поглядеть на поджигающий импульс?

 

Почему же... через трансформатор тока или последовательный шунт можно смотреть импульсы с большими токами. А с параллельным шунтом-делителем - импульсы высоких напряжений

 

Вообще-то 1см пробоя - это порядка 20кв импульсного, или 30 постоянки, если не с иголок, так что все там нормально.

 

Алекс, просто у Нерва лампа труднозапускающаяся. Именно ИНП3-7/120 у меня тоже требовала напряжений больше 30 кВ. Там надо не 1 см, а полтора-два для надежного запуска. Может эти лампы из-за давления такие трудные. Но зато результат впечатляет - лампа держит средние мощности до 5 кВт. При надежном охлаждении, естественно. Хотя ИНП-16/250 требуют 1 см разряда из-за меньшего давления в баллоне. Их кстати легче запустить.

nERV, нарисуй, пожалуста, схему твоего разрядного контура поджига. Важно знать, какие детали используются, какой коммутатор и подробнее параметры твоего транса. Наверняка причина проблемы тривиальна.

 

Это вся схема, или только ее кусок? Пробой то она обеспечит, а где собственно емкости рабочие?
Да, кондюк лучше уменьшить, чем он меньше, тем короче будет импульс в трансе, и больше отдача и напряжение во вторичке. Стандартно ставят до 0.1 мкф, меньше можно, больше не желательно.

Да, обмотки то фазированы? Самое то главное. Конец 1 обмотки должен совпадать с началом второй, если не заработает, то наоборот. Чтобы полярность импульса была нужная. Иначе работать не будет.
И на схеме я не вижу общую землю у обмоток транса и лампы.

 

Ну вот оно примерно вот так:
[attachment=0:222077ir]1.gif[/attachment:222077ir]

А чтобы было не страшно, нужно просто снять лишние кондюки, оставить микрофарад 50, чтобы на столе настраивать и глаза не обжечь. А когда оно все заработает, можно добавить до нормы.
Да, а рабочие то кондюки успевают зарядиться? По схеме резистор перед поджигающей емкостью обазательно, да побольше. Чтобы сначала рабочие емкости зарядились по полной, а потом уже только поджигающая. Может быть в момент поджига на рабочих кондюках напряжение меньше нормы, тогда лампу будет не зажечь.
И подключение обмоток тоже проверьте, там фазировка обязательна.

 

Так ничего удивительного, что оног не работает - от чего ей работать? Поджиг вовсе не предполагает свечения или тп, он на то и ПОДЖИГ. Ставь рабочий кап джоулей на 50, и потом уже отстраивай, а так ессно не заработает.

 

Не факт. Видно тогда, когда загорается дуга. Там не нужен собственно пробой газа на искру, там обычно просто достаточная ионизация, которую не видно. Она может быть видна в ИК или УФ, а может вообщне не быть видна.
Так что кондюк надо полюбому ставить, джоулей на 50 как раз хватит. И еще раз повторю, проследить надо, чтобы он сначала зарядился, а потом уже был пробой (ионизация, так будет точнее).
Если в момент ионизации напряжение на рабочей емкости будет меньше напряжения зажигания лампы, нихрена она гореть не будет.
Вообще еще раз отошлю на сайт Осипова. Там это все расжевано на столько подробно, что уж подробнее просто не бывает.
На 100 мкф кондюк вешайте, и вперед, и глазам ничего не будет, и лампа загорится.

 

Правильно уже сказали - поджиг - это не пробой вовсе. Поджиг ИФК, например, вообще не виден никак. Тут то же самое. Ставь питальник, и после этого будет пробой.
Поджиг можно и рентгеном сделать или уф лазером, или электронами - и ничего видно не будет.

 

Вы конечно много написали интересного, а хоть раз кто-нить поджигал лампы ИНП? В курсе, что при последовательном поджиге этих ламп искра поджига не просто видна, а она настолько яркая, что не заметить ее трудно? Уже не первый раз пишу, что ИНП - это не ИФК и даже не ИФП. Искра поджига должна на катоде создать яркое пятно, очень хорошо видное как маленькая оранжевая точка на поверхности электрода, в противном случае ничего не выйдет.

Нерв, первая причина неудачи - первичка транса не имеет параллельной резонансной емкости, поэтому на вторичке получается сантиметр, а длина проводов еще сильнее усугубляет ситуацию.

Вторая причина - кап поджига должен иметь как можно меньшую собственную индуктивность. Я не просто так рисовал К78-2.

И третье - желательно бы в качестве коммутатора юзать либо искровой промежуток (кнопку), либо тиратрон.

А для запуска лампы напряжение на накопительном кондере может быть даже 310 В. Я лично запускал лампу ИНП3-7/120 при напряжении на накопителе 310 В. Конечно, это крайний случай и лампу лучше юзать при 1000 В, однако этот факт указывает на то, что успешный запуск лампы больше зависит от качества импульса поджига, а значит, цепи его формирования.

 

Вот я одного не могу понять: вам шашечки или ехать? Тоесть сама цель увидеть пробой лампы ( а при желании можно хоть миллион вольт захерачить в нее, и увидеть пробой) или же просто запустить лампу, чтобы она пыхала как надо? Потому что действительно, вариантов ионизации масса, применяют естественно электрический.
По паспорту конкретно для инп3-7/120 импульс зажигания 18 кв, а вот рабочее напряжение начинается от 800 вольт.
Про провода вот Ultra заметил хорошо, они должны быть чем короче, тем лучше. Транс поджига должен быть прямо около лампы.

 

Кстати, если на лампу подать импульс поджига в миллион вольт, не факт что она запустится. Я сталкивался со многими случаями, когда подаешь на электроды импульс огромной амплитуды напряжения, а он и не думает подхватываться током накопительной емкости. Всё потому, что подаваемый импульс не в состоянии разогреть катодное пятно на электроде до нужной кондиции и проделать в газе канал достаточной температуры и степени ионизации. Это особенно относится ко всяким "невидимым" разрядам.

Когда на первичке стоит параллельный кондер, то длина проводов сказывается значительно слабее. У меня их длина составляет 1,5 м, но поджиг работает как часики.

 

Его необязательно считать, можно поставить вполовину от разрядного кондера поджига. Можно разрядный кондер взять 0,2х1000 В, а резонансный 0,1х1000 В. Лучше пробовать опытным путем в зависимости от получившегося транса, длины проводов, самой лампы.

Разрядник ничем не хуже кнопки. Более того, разрядник удобней поставить там, где кнопка не сможет нормально работать, например, когда напряжение выше 1000 В.