Драйвер на MBI6651

Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем bibika, 18 мар 2013.

  1. Artemka

    Artemka Администратор Staff Member

    у красного на корпусе минус, у ик на корпусе плюс! у камеры может быть ик фильтр, нужно смотреть самой плохой камерой! ток 200ма и вперед. но драйвер стабильный должен быть. ик диодам 1,8в надо, так что вашему просто не хватило питания.
     
  2. bibika

    bibika Новичок

    Посмотрел сейчас как припаял - да, на корпусе плюс. И у красного в указке тоже плюс. Я это помню, потому что батарейки-таблетки имеют плюс у себя на корпусе, который зажимает задняя крышка.
    А как себя ведет ЛД при обратном включении? (Ну то что испортится - понятно). Какой ток может выдержать, и какое падение напряжения?
    ЗЫ Камера нормально видела зайчик на полу, когда лазер заработал, но не долго.
    ЗЗЫ На выходе драйвера стоит тантал (виден на фото), провод около 20см. Нужен ли кап на ногах диода? У меня не было.
     
  3. Rotgar

    Rotgar Пользователь

    Но красный был переполюсован на драйвер понижалку от 1 лития на диоде было около 4В. Я не когда на ноги диодов не вешал. А чёт ёмкость мала 6.8мкф эт чё. 100 хотяб или 220.
     
  4. bibika

    bibika Новичок

    Понял только последнее предложение.
    А как расчитать необходимую емкость?
     
  5. Artemka

    Artemka Администратор Staff Member

    Расчет емкости в даташите. но лучше ставить больше.
    Если переплюсовать, то ток будет равен 0. Напряжение-максимальное. в принципе обычно ничего не бывает, но в даташитах четко написано о максимальном обратном напряжении.
     
  6. Rotgar

    Rotgar Пользователь

    Но при разумной напруге ясно дело врятли что будет. А лучше рекомендую делать лимит напрги если напруга на выходе может сильно превышать рабочую.
    Я для синих делаю 5.5В для УФ 8.7В, для красный и ИК в любом случае не более 5.
     
  7. bibika

    bibika Новичок

    Умер мой MBI6651 :(
    Скончался при загадочных обстоятельствах. Решил провести серию экспериментов с нагрузкой из куска нихромовой спирали. Но видимо токозадающий резистор из куска провода оказался слишком маленького номинала. Я потом подсчитал, чтобы сделать резистор 0.5 Ом из провода из UTP кабеля, нужна длина около 6м. У меня было гораздо меньше, а ток 0.25А был из-за плохого контакта на крокодильчиках. Короче, вышел из микросхемы "волшебный синий дым" и она без него перестала работать :)
    Вчера купил еще одну штуку и комплект деталей для LM317. Собрал на макетке 317-ю и подключил к оставшемуся ЛД. При токе 80мА свечение заметно, только если направить ЛД в объектив. При токе 120мА диод уже заметно светит на близкие предметы, но не греет. Свести луч в точку не получилось - не хватило регулировочного хода линзы. Но для опытов пока хватит.
    Хочу теперь продолжить опыты с 6651.
    Во-первых, LM-ка неслабо греется, даже на 120мА, ведь БП у меня 12в. Во-вторых, раз начал тему, надо довести до логического конца, В-третьих, повыщенный расход энергии на нагрев, приводит к увеличенным выбросам парниковых газов!!!:lol:
    Как все-таки понять какой максимально-допустимый ток на ЛД, ведь в одинаковых корпусах могут быть разные диоды, а маркировку я не нашел. Может по току зажигания, или по фрагменту ВАХ или еще как? Продавец обещает 300мВт, но что там на самом деле?
     
  8. bibika

    bibika Новичок

    Прошло два месяца, можно подвести некоторые итоги.
    Если коротко, то - работает!
    Первым пришел фиолет от блюрея S06J в коллиматоре со слеклянной линзой.
    Потестировал я его с драйвером на ЛМке. На токе 80мА жгет дерево, правта медленно, на токе 250мА вполне уверенно рисует. Тестировал с руки. При попытке подключить к сабжевому драйверу на токе 320мА умер...:cry: Видимо, недоразряженный кондер или статика убили мою прелесть

    Следующим приехал такой девайс "Coherent DCF 830-10-750" http://www.ebay.com/itm/Coherent-DC...349?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item232a3b37d5
    Я заказал их две штуки. У одного оказалось сломано волокно, а может это я его по неаккуратности... короче нормального пучка от него получить не удалось. Второй целый. наконечник обмотал парой витков изоленты и воткнул в коллиматор вместо диода, закрепил к каретке станка и дал ток 600мА...
    Черный пластик жгет как зверь (ура!), а вот дерево - увы, даже неподвижный луч на чистой древесине не оставляет следов. к тому же его очень неудобно фокусировать. На камеру идет сильная засветка, а глазом видна красная точка, но глаз ее не фокусирует, она всегда кажется большой, хоть и выглядит неяркой. Проблему фокусировки решил, сделав УП типа наклонная плоскость. Затем выбрал участок, где линии наиболее четкие и по смещению Х вычислил высоту по Z.
    А повыжигать по дереву хотелось...
    Балуясь с красной указкой, обратил внимание, что красный свет ОЧЕНЬ хорошо поглощается раствором медного купороса (стоит у меня банка с медным электролитом для гальваноластики). Логично, раствор синий, значит пропускает синий и поглощает красный свет. Ватным тампоном промазал деревяшку, оне слегка окрасилась в голубой оттенок. И о чудо! выжигает мой лазер по дереву!

    Следующей проблемой было управление лазером. Вернее, не управление как таковое, с этим проблем особо не было - свободный выход с контроллера (пин1) через оптопару на ногу dim в драйвере. Проблема в том как подготовить УП, чтобы рисовалось то, что я хочу.
    Первым вариантом было использование М7-М9. т.е. контекстной заменой заменить Z-1 на М7(включить реле), а Z1 на М9(выключить). Но Мач отрабатывает эти команды через остановку каретки, даже если напрвление движения поле включения не меняется. Такая работа неприемлема.
    Затем, ковыряясь в настройках Мача, нашел на вкладке General conig нашел параметр "Z in 2.5D on Output#6", суть которого в том, что если координата z < 0, то выход6 включен, а если z больше либо равен нулю, то выключен. Осталось только назначить Output#6 нужному пину. Первые опыты показали, что система работает, светодиодик включается и выключается, НО тесты с лазером потерпели фиаско, лазер "промахивается" (запаздывает) примерно на 2 мм от нужного места на скорости 1000мм/мин. При гравировке в две стороны рисунок рассыпается. Победить задержку мне так и не удалось.
    Последний вариант это использование Dir оси Z. Задержки прекратились, появилась возможность гравировки по вектору и по растру, Хотя этот вариант я тоже не считаю идеальным. В частности, делаем рельеф из картинки глубиной 0.01. Ноль это верх заготовки. Безопасная высота 0.1. Когда программа стартует, если первая точка не черная, то инструмент ОПУСКАЕТСЯ с 0.1 до 0 и лазер включается, хотя это должно быть белым. Наверно, надо в арткаме и безопасную высоту, и home указать нулевую высоту. Хотя логика работы, когда в одной точке лазер может быть и включенным, и выключенным в зависимости от предистории, я считаю не совсем правильной, но пока другого выхода нет.
    Еще наблюдение: полутона передавать лазером, изменяя скорость движения, не надежно. Дело в том, что светлая древесина поглощает свет плохо, а когда она начинает темнеть, тогда скорость потемнения нарастает лавинообразно. Я проводил опыты, задавая малую величину ускорения по горизонтали, в результате цвет участков, которые должны получаться слегка прожаренными получался очень неравномерным полосатым. Отдельные более темные волокна подгорали, светлые оставались нетронутыми. Поэтому при выжигании лазером полутонов, прихотится использовать растрирование картинки.
    Если интересно могу выложить фотки.

    И напоследок, недавно приехал мой синий Осрам 1.4Вт!!! Это зверь!!!. Я его использую на тех же 600мА, но по сравнению с ИК, он не требует обработки древесины, жгет, даже белую бумагу, скорость выросла с 250 до 700-1000 мм/мин. Толщина линии 0.1-0.15 мм. При этом есть запас мощности минимум двукратный.

    ЗЫ при выжигании обязательно нужен вентилятор. Во-первых, выделяющийся дым рассеивает луч, появляются дефекты. Во-вторых он же оседает на дереве, и появляются желто-коричневые пятна.
     
    suslox нравится это.
  9. bibika

    bibika Новичок

    IMAG0297.jpg
    Вот мой первый более-менее удачный опыт растровой картинки. Ширина рисунка 50мм. На границах видны горизонтальные линии. Это потому, что рисунок занимает всю модель и арткам поднимает инструмент в конце, а в начале, соответственно, опускает, линия тянется до первой черной точки. Нельзя выжигать всю модель, только внутри вектора.
    IMAG0303.jpg
    Другой вариант. Обработка в Gimp'е другим фильтром.
     
    suslox и Romik$ нравится это.
  10. bibika

    bibika Новичок

    IMAG0299.jpg
    А так это выглядит в темноте. (в газете дыра, луч уходит под стол, иначе все засвечивается.)
    IMAG0309.jpg
    Это пример обработки по вектору. (обычная деревянная линейка, заводская шкала на обратной стороне, это моя). цифры сделаны режимом гравировка. шаг 0.1мм
    IMAG0308.jpg
    фрагмент шкалы под микроскопом
    IMAG0310.jpg
    еще...
    IMAG0305.jpg
    А это фрагмент растровой карнинки из предыдущего поста.
     
    suslox, Romik$ и ОхотниК нравится это.
  11. suslox

    suslox Пушистикс Staff Member

    охренительно круто!:) сколько времени делается рисунок как выше?
     
  12. bibika

    bibika Новичок

    Скорость прохода ок 700мм/мин, шаг 0.1, итого на такую картинку около часа. В принципе, можно немного ускорить, особенно, если накрутить мощность. Реально жечь 1000-1500м/мин, и шаг увеличить до 0.15. Выигрыш будет в два-три раза.
     

Поделиться этой страницей