Драйвер на LM2621

Мояхрень :crazy:

 

собираю схему на ентай микрушке ... ( ппц казявка какая - заипалсо дорожки на плате рисовать )

вощем у меня такие вопросы возникли :


* по поводу дросселя , нет возможности замерять енти Генри ... нашёл колечки ферртовые следующих размеров : 1х3х4 , 2х4х7, ну и есть большие их конечно использовать бы нехотелось , дак вот сколько витков на них мотать чтобы нужную индуктивность получить ?? ...

* и ещё про диод ., как он выглядит .. хотябы - ??

 

Я пробовал рассчитывать, но получается в реальности плюс-минус километр. Можешь набрать в гугле "программа расчёта индуктивности" для облегченя расчёта. Но я бы тебе посоветовал сходить на радиорынок и попросить измерить то, что у тебя получилось. Есть достаточно много тестеров, которые меряют индуктивность. У меня например Uni Trend Group UT70A.

 

А ты не смущайся! Просто первая половина(до кандёра) работает на повышение, а вторая на понижение напряжения. Кондёр соединяет их по переменке(это всё же импульсник, не забываем) и разделяет по постоянной составляющей, а какое напряжение будет больше или меньше входного зависит только от скважности ШИМ. Всё очень просто, как видишь, и предельные параметры будут задаваться только подобранной микрухой.

 

Не подойдут эти колечки:

Во первых - если бершь какой-то феррит, то надо быть уверенным, что он рассчитан на те же частоты, что и твоя микруха - от единиц до нескольких сотен кГц, а это ферриты марок 1000НМ, 1500НМ, 2000НМ и 3000НМ, если частота близка к нижней границе, можно взять 4000НМ.

Во вторых геометрия. В условиях однополярных импульсов кольца НЕ РАБОТАЮТ. Они "насыщаются", проницаемость падает, ...долго объяснять ещё тот гемор... Короче нужно искать стержень или если очень туго, то убедившись, что твои кольца имеют нужную проницаемость(марку), можешь разломать и намотать на кусочке. Провод для тока до 0.5Анужно брать 0.35мм или толще.

И ещё - КПД микросхемы далеко не идеально и зависит от кучи параметров: тока, частоты, темперетуры и т.д. Поэтому индуктивность дросселя и частотозадающие элементы нужно подобрать так, чтоб частота находилась в пределах 25-100кГц. Если ниже, будет слышен писк, если выше, то будет греться больше т.к. транзистор внутри микры имеет некую длинну фронтов, которые его по сути и греют больше всего, и чем они чаще повторяются тем ему веселее и горячее Кроме того в даташите сказано, что КПД самого ключа до 90%(следует понимать наверное как среднее значение), так что -10% на микру, -15-20% на диод, остальные потери это провод сердечник, кондёры Так что КПД в 66% вполне может быть у собранной без ошибок схемы.

ЗЫ: Тщательно проверяйте ппровод при намотке дросселей. Лак должен быть без трещин и сколов даже при сгибании провода, иначе короткозамкнутые витки могут как минимум понизить ещё на пару десятков %% КПД или как максимум убить микру.
Фух, написал, чот многа букафф получилось, ну зато понятно вроде

 

EL ... спс за разъяснения

понятно (кольца ф топку ) ... а на стерженек какова диаметра и сколь витков можно намотать ??

 

Артемка, часть схемы на транзисторах нужна для чего-то адекватного? ФД ведь должен по задумке лазеросоздателей както управлять драйвером.

 

Ууууууууу, блин очень тяжёлый вопрос, тут нЕчем помочь. Это очень геморно считать и практически никогда с реальным не совпадает. LCR-метр тоже хрен достанешь или очень дорого. Гораздо проще достать мультиметр с частотометром, я, например, когда-то со стипендии за ~11$ купил да ещё с пределом до 33МГц (он реально меряет частоты куда выше) - очень нужная вещ. Возьми стерженёк миллиметра 3-5 в диаметре и до 10мм в длинну (тут надо подстраиваться под размер платы если ты её уже сделал). Для начала накидай витков 30 медным лакированным обмоточным проводом диаметром 0,35-0,45мм, толще не стоит брать т.к. толще не надо и мотать будет неудобно (если не знаешь где такой достать - электромагниты, реле, трансформаторы), Если нету штангеля- провод меряется линейкой - на ампулку из ручки мотаешь 10 витков, меряешь линейкой длинну намотки, делишь на 10. Мотать дроссель нужно "виток к витку" оставляя по 1-2 мм от края стержня (10-20% длинны стержня), затем поверх следующий слой и т.д. На выход драйвера временно обязательно припаяй дохлый диод - мера предосторожности. Включай, смотри частоту на выводах дросселя. Если выше 100кГц посмотри во сколько приблизительно раз больше, приблизительно в корень квадратный раз нужно домотать витков, если получается очень большой результат, нужно заменить стержень - феррит с очень малой проницаемостью. Тут экспериментировать можно смело - если верить даташиту микруха работает до 2МГц, т.е. будет греться но сгореть не должна. Если частота будет ниже 25 кГц, просто ничего не отпаивая "на ходу" отматывай витки и смотри на частотометр. Номинальной будет частота 25-100кГц. Когда попадёшь в этот диапазон (желательно в середину), отрежь лишний провод (витки которые смотал), припаяй к плате и всё это дело капни суперклеем так чтоб само проклеелось и приклеелось к плате. Ферритовый стерженёк можно взять из дросселя в компутерном БП, отломить из маленького трансформатора в том же БП (там 2 таких), или же из трансформаторчика в зарядке к мобилке - это всё ферриты нужной марки с проницаемостью 2000-2500. Удачи

 

1- Скорее всего опечатка, Я думаю имелось ввиду 2,4В иначе зачем повышающий импульсник на ЛМ-ке?

2- Это фигня какая-то, абсолютно без смысла.

3- Реально я ещё ни разу не встречал ЛД с фотдиодом - обычно вывод 3 "в воздухе". Но если он там реально был бы, тогда эта схема для убивания ЛД. Фотодиод обычно открывается пропорционально потоку света его освещающему, за собой он открывает VT1, который усиленным током ещё быстрее открывает VT2, который даёт всё больший ток ЛД т.е. чем больше светится, тем больше даём ток, но и это фигня т.к у базы VT1 будет уже достаточный начальный ток, чтоб открыться полностью и убить эмиттерный переход VT2. Или цепочка 2 всё таки имеет какой-то смысл типа ничё не светиццо и не убиваиццо ?

Короче, нафиг над этим заморачиваться, тем более, что ЛД с фотодиодами не попадаются. Лучше продумать систему: термодатчик - микроконтроллер (ATmega8 например ~1,5$) с АЦП - ШИМ-выход, прожка которая меряет температуру, и, если это холод или жара, даёт пропорционально меньший ток ЛД :roll: Ну?

 

Да ну нет же, блин, это стандартная схема, применяется в тех случаях, когда борятся за энергосбережение и широкий диапазон входных напряжений. Да, эта схема как бы повышает, а потом понижает, и если ты выбросишь конденсатор и заменишь его магнитной связью меж дросселями - вообще получишь fly-back. Но суть не в этом - куевый КПД не будет - львиная доля потерь это ключ и диод, поэтому второй дроссель не сильно отгребёт, настраивать тоже нчего не придётся - микруха сама будет смотреть обратную связь и когда надо сама всё повысит или понизит коэфициентом заполнения ШИМ (или скважностью как тебе удобно). Дросселя просто нужно взять одинаковые. Это не я придумал, это работает если ты об этом.

 

Это уже оффтоп, но у тини нету АЦП, там 2 входа аналогового компаратора, это не одно и то же. :Search:

 

И АЦП тоже закодить можно с некоторой обвесочкой пассивной

 

ну да, если выходы лишние есть, штук 8 так...[/quote:33w6ny4i]
• Peripheral Features
– One 8-bit Timer/Counter with Prescaler and Two PWM Channels
– 4-channel, 10-bit ADC with Internal Voltage Reference
– Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
– On-chip Analog Comparator
Сори, так и есть, спутал с тини2313

Насчёт ног - не 8, а всего лишь 3. Всё элементарное - просто! Цепляешь на вход компаратора (встроенного) емкостишку, которая заряжается ну хоть через резистор. Туда же вешаешь полевик, который импульсом с какой-нибудь ноги разряжает кондёр, на второй вход компаратора подаёшь то что хочешь померять. Алгоритм: подаём импульс на полевик, запускаем таймер, по срабатыванию компаратора делаем захват счётного регистра таймера. Таким образом входное напряжение сравнивается с пилой, которую сами начинаем и которой знаем параметры. Ну если оч-оч большая точность надо, используем ещё одну ногу для калибровки .