ОПЫТ УБОЯ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ

Кстате, диод из такого же привода сегодня был умерщвлён замораживанием в воздушной атмосфере до -10 градусов. Прекрасно жил, пока не обмёрз и оттаял. Кстати, КПД действительно растёт с понижением температуры. Пороговый ток снижается.
Умер, когда начал оттаивать и на кристалл потекла вода. Причём не мгновенно, сначала он мерцал, потом таки кирдык. При температуре -10 уже убитый диод был надруган током почти 2 ампера, и подводка не сгорела! Боковое свечение кристалла(выходное окно давно прогорело) падает только после 1 ампера. То есть теоретический предел структуры, если б не зеркала-ма 700-800. Так-то.

 

Диод я не убил пока ни один, тьфу*3 раза, а вот мультиметр чуть не испортил.
Измерял я ток. И что-то мне подумалось, что я ни разу не мерил ещё напряжение на аккумуляторе. И, как наверное уже догадались, так увлёкся, что забыл переставить щуп. Li-ion банки у меня на 2150mAh. Если замкнуть - зрелище не из приятных.
В этот раз тестер показал 0. Никакого дыма. И уже когда переставил, продолжал показывать 0. Все режимы не работали. Думал всё - кирдык (вход для 20А без предохранителя). Полез разбирать. Кусочком провода позамыкал - прозвонка работает. Взял те щупы - нет. И тут дошло. Потянул провод - он и вытянулся.
Вобщем, обделался лёгким испугом (мультиметр не из самых дешёвых, и довольно редкий) и необходимостью перепаять щуп
[attachment=0:1ikkmwzu]foto578.jpg[/attachment:1ikkmwzu]

PS. Это единственный мульметр из ценового диапазона в 50$, который измеряет индуктивность. Специально в Москву ездил (ну не только за ним ездил, но сам факт - у нас не нашёл ничего подобного).
Зато катушки для импульсных преобразователей мотать одно удовольствие

 

Оффтоп.

А я себе купил мультиметр, меряющий индуктивность, всего за 26 баксов. Затем благополучно его спалил. Он теперь ничего не меряет, кроме ёмкости и индуктивности. Но на самом малом диапазоне измерения он сьехал где-то на 10мкГн. В общем я давно пользуюсь более продвинутым методом измерения индуктивностей и ёмкостей. Я подрубаю катушки вместо комповских колонок, последовательно с резюком на 4 Ом (влом сделать нормальный генератор). Затем запускаю на компе генератор на 20000Гц и кручу громкость, устанавливая амплитуду на резисторе в 4V. Смотрю на амплитуду на дросселе и узнаю его сопротивление на заданной частоте, при ампллитуде тока в 1А. Это ближе к преобразователям, т.к. мультиметр меряет микротоками и это вносит неточности. Так вот. Индуктивность не сложно вычислить зная частоту и сопротивление, которые я и получил. Я могу ещё и ток регулировать, снимая характеристику дросселя более детально. Узнать его ток насыщения и т.п. Импульсами могу качать не только синусоидальными, но и пилообразными и прямоугольными. Правда моя звуковая карта их нормально способна давать только на частотах до 2кГц. Меряю всё осцилографом. Было дело он у меня накрылся, так я его успешно заменил комповым линейным входом и программкой, превращающей комп в осцилограф . Мерять можно и мультиметром, но он нифига не меряет на такой частоте переменное напряжение...

Ух настрочил. Может кому-нибудь пригодится.

 

Покалечил недавно диод, когда доставал его из радиатора. Лопнуло стеклянное окошко, я его (стекло) вроде из корпуса вытряхнул, но диод теперь работает еле-еле. Излучение идет только по краям резонатора, а с торца практически ничего. Может его еще можно восстановить?

 

кстати всегда вот скока раз видел всегда напрямую не подключают эти диоды, через драйвер а я вот помню разобрал двд и расправив ножки смело подключил к своему мастековскому лабораторному источнику питания и ничего, накрутил 3вольта выдал 290ма и все норма исход год проработал побаловался сделал коллиматор для него а потом по глупости взял да и поключил к батарейке СR2 ну так проработал 10секунд и сгорел... на батарее 3 вольта те же померил ток последовательно для лазера получил 300ма (с живым) тоесть все норма статикой не бил все устроенно специально от блока нормуль а от батарейки получается по непонятным причинам сдох напряжение на батарее было 2.98 если верить мультиметру мастековскому, у него низкая погрешность, специально брал и вот так вот сдох мой диод...

 

Henry, помимо напряжения есть еще сопротивление проводов и внутреннее сопротивление источника. Кроме этого в лабораторных блоках стоят шунты для замера тока, они тоже ток просаживают.

 

Кстати совсем забыл сказать второй мой диод работает отлично уже полтора года и от блока и от сетевых адаптеров и от батарей всех типов и все отлично и лежит у меня в баночке и живой и без драйвера без ничего прям напрямую и судя по мощамеру около 130 мвт может немного, но тоже неплохо

 

У меня был наверное самый бестолковый способ.
ИК лазер от LG22 ,безкорпусный, с радиатором. Обточил радиатор до нужного диаметра, вставил в коллиматор, платку драйвера припаял прямо к ножкам ЛД. Включаю... все чудесно работает, фокусируется, лазер жжет, только платка держится на ножках ЛД, так и отломать недолго. Но ничего, пара капель эбокситки на край платы - и плата стоит намертво. И вот он, готовый модуль. Включаю... не жжет, и яркость упала, все думаю много току подал, хана ЛД. Выкручиваю линзу, смотрю на ЛД грусным взором - блин ты мой горелый! Эбокситка протекла внутрь, и залила ЛД. Ровненько так. А ЛД целый, светит печально в эбокситке.

 

avsel, у меня было нечто похожее, хоть и не с лазером. Закреплял заново кнопку в задней крышке фонаря. Хотел все закрепить 5-минутной эпоксидкой, но она кончилась до того, как я закрепил все. Хватило только на несколько контрольных точек, так что решил оставшееся место залить обычной эпоксидкой. В итоге эпоксидка затекла вовнутрь кнопки, а саму крышку я еле отмыл от еще не высохшей эпоксидки(это было ужасно...). Так вот, к чему это я... Вы какую эпоксидку использовали? Для этих целей идеально подходит эпоксидка от Момента. Стоит дороже, в пачке ее гораздо меньше (2 тюбика по 12 мл, насколько я помню) но она сохнет очень быстро, качество склеивания отменное, примерно через 4-5 минут она по консистенции становится похожа на резину, а за такой короткий промежуток времени вообще никуда не успевает затечь(разве что в мизерные щели). Для мелкий слеиваний(вроде Вашего драйвера) - самое оно, темболее если не использовать ее в больших количествах то хватает очень даже надодго! Лично я использую ее для приклеивания ЛД к коллиматору(не ради теплоотвода, просто другого способа прикрепления не вижу).

P.S. извините за оффтоп.

 

Господа меня с давних пор интересует один вопрос...Как вы определяете что лазер умер от статики? многие пишут что убили диод когда отпаивали от шлейфа в каретке... но откуда вы знаете, что он там был рабочий изначально?
Почему я задался таким вопросом? Дело в том, что я раньше следовал всем правилам при извлекании диода. Но потом мне пришла большая партия приводов и решил не использовать защиту от статики... Так вот я выпаял за все время примерно 15- 20 диодов и все были рабочими!
Убил 4 диода при тестировании новых драйверов.

 

случайно замкнул свободную и плюсовую ноги лд. в общем ему пиздос ( к слову всё это происходило на большом токе для 16х)
кстати не пишите не в тему как это например на 4 странице. вы портите неплохую тему

 

Дохлый диод в корпусе HHL, при жизни, скорее всего, 4-ваттный:


Внутри что-то пересыпалось. Вскрытие показало, что его люто, бешено перегрели: на мощных выводах и ЛД, и элемента Плетье потёки припоя, сам элемент разрушился, кристалл отпаялся от подложки и лопнул, вывод катода тоже отпаялся. Как такое можно сделать - не знаю =)

 

Заряженым кондером давно еще по неопытности.

 

Диод из 22х-лыжи. Драйвер на zxsc400. Ток - 300ma. Убит включением диода без радиатора - изжарилось выходное зеркало.

 

Питал ЛД из ПХР напрямую от трёх батареек АА (ток, к слову, был где-то 50мА). Замкнул на мгновение место соединения скруткой одного питающего провода с аналогичным местом другого - привет резнатору. Потом впаивал SMD-конденсатор между выводами диода ещё до того, как выламывал радиатор, а все места соединений обматывал изолентой, что и всем рекомендую (и о чём все и так знают, но всем похуй ).

 

Мой первый диод попался мне из привода самсунг в пластиковом корпусе... на самом простейшем драйвере с подстроичником...просветил минут 10 потом пошел лёхкий дымок и он навсегда погас...

 

Молотком и плоской отвёрткой вбил в модуль аиксиз. После нескольких ударов стал отходить контакт (при шевелении штырьков диода он врубался). Еще после пары ударов диод загнался в модуль, но помер.

))) Дурное дело оно не хитрое.

 

Разбирал DVD-RW GSA-4163b, начал выдавливать диод из радиатора ключом, помял верхнюю часть корпуса, помялось стелышко. Он будет работать?
P.S. Привод второй. Вчера успешно извлек лазер из LG GSA-H55L, купил все детали для драйвера, отдал на спайку.

 

Помер PHR803 когда я его испытывал, достаточно ли его мощности для станка выжигания по дереву. На токе 157 мА (драйвер на lm317) он проработал не более 2-х часов. Постепенно на его пятне стали появляться тёмные пятна и полосы, которые таинственным образом перемигивались. Пятен и полос становилось всё больше и больше, а яркость диода уменьшалась. В итоге он сейчас светит несколькими тусклыми полосками. Падение напряжения при деградации диода практически не менялось.

 

Вообще в шоке.
Еще вчера забрал с почты красный ЛД на 300мВт. Настроил - все нормально. Установил в корпус, включаю - светодиод Каким образом?! До этого там был другой ЛД, более слабый, жил себе и радовался...
И еще что странно - когда я его включил он был настроен на малый ток (110мА).