Re: Самодельный мощный электрошокер

Насчет частоты: сорри если баян, я вот тоже сначала не знал и не думал, но потом из начал курса бжд узнал, что с ростом частоты сопротиление кожи чела падает (ибо там норм конденсатор получается с кожей в качесте диэлектрика), а сопротивление кожи раз в 100, если не путаю (читал давно где-то в еще...), больше, чем "внутренностей" . В пособии по БЖД приводится пример: там уже при частоте 50Гц вроде сопротивление уже заметно меньше получается, чем при постоянном токе (в несколько раз где-то, точно не помню - не пытался запоминать=))...)

 

Для сердца опасны частоты от 2 до 8 гц
А дефибриляцию желудочков вызывает не частота а ток проходящий через тело. И расчеты берутся именно по частоте 50гЦ. Самая распространенная.
50 гЦ опасно тем что вызывает сильный спазм мышц. А сердце это мышца.
При одном и томже значении вольтажа более опасным считается с более низкой частотой.
Для 50 гЦ такое напряжение 42в. 36в принято как максимально безопасное.
Но с повышением частоты возрастает сила термо воздействие. Сварится можно.
Довелось как-то видеть человека попавшего под 380в 50гЦ(хорошо жив остался) и попавшего под 220в 400гЦ.
В общем то и то и то плохо но везде разные симптомы.

 

А большая частота вызывает скин-эффект - это когда ток идёт по поверхности проводника , а в мясо не углубляется

 

Народ всем привет! Я смотрю вы тут интересную тему замутили... Сам когда-то электрошокеры конструировал. И есть кое-какие наработки. Заметил что все при сборке электрошокера мучаются с изготовлением высоковольтного выходного трансформатора. А ведь можно всё сделать из готовых материалов за час. И моща будет и надёжность! И всё что для этого надо - это заюзать готовые высоковольтные катушки от строчника ТВС-110. Нам понадобиться 2 катушки(только высоковольтная их часть, все остальные обмотки осторожно отделяем и выбрасываем), которые нанизываем на одноразовый шприц 20 мл и соединяем последовательно(с соблюдением фаз). Затем шприц набиваем пластинками электротехнической стали от какого нить трансформатора, обматываем из скотчем и поверх мотаем первичку, всё это хозяйство заливаем термоклеем. Расстояние между катушками должно быть не менее 5 мм.
P.S. Я получал дугу на таком трансе в 5 см и ничего не пробивало, возможно можно и больше, но я не рискнул... Позже выложу фото конструкции.

 

Megashok, ты для начала выложи фото и видео полного теста на злость а потом задвигай теорию. Даю 80% вероятности, то девайс твой будет только трещать и не пройдёт всего теста на злость... Если вовсе будет...

 

Частоту не мерял, но трещит резво 50 гц точно наверно будет. Вот вылаживаю фотки, как и обещал.

 

Вот сама конструкция

 

Диаметр провода 0,1 мм. Сопротивление катушки 115 Ом.

 

С ферритом это идея ! Наверно вообще дико шпарить будет... Только вот руки не знаю когда дойдут... А вообще что скажете по данной конструкции транса? Можно из него большее выжать? Изоляция там конкретная, если аккуратно залить термоклеем фиг чего пробьёт. Размер конечно не маленький но зато простота конструкции...

 

Всем привет, на этом форуме я новичок!!! Но это только сегодня. А, обитаю я на шокерах в http://gauss.getbb.ru/viewforum.php?f=12 , там я уже разместил собранную, полуотформатированную инфу по злому шокеру! Вот. Добрался и до Вас..... Просьба: взгянуть на ниже зафиксированное, найти косяки и дать знать об этом. А вообще я думаю это многим пригодится, особенно тем, кто в ЗШ ЕЩЁ И ЛАЗЕР ЗАХОЧЕТ ВОТКНУТЬ, шоб уж сразу на войну!

I. Биология.
При разряжении на кожу эл.заряд проходит до мышц, и те очень сильно напрягаются. Мозг тоже управляет мышцами эл.зарядами, но в сотни раз слабее. ЗШ создаёт как бы помеху, и мышцы только его и слушаются. Получается, все мышцы напрягаются, и ты стаёшь в стойку типа "смирно". После этого болят все мышцы (довольно сильно), раскалывается башня и нет никакого желания двигаться.
А умереть может не сразу по простой причине: при длительном контакте шокера с кожей импульсы доходят до ЦНС и мозга и вполне могет "отключить" работоспособность в смысле заблокировать подачу команд на такой-то орган. После этого чел умирает, ибо нормально организм без одного-двух органов фунциклировать не будет.
Продолжительное воздействие шокером проблематично. Разве что вы будете при этом крепко держать противника или он будет связан. Поражённая конечность отдёргивается настолько быстро, что глаз не успевает этого заметить.
Смертельно опасным воздействием на организм, считается значение 50, 000 мкКл (микрокулон). Оценить его можно либо замерами, либо спец. расчетами.
Разряд действует на маленькую область между контактами, оставляя следы. Но воспользоваться другими частями тела нападающий в момент разряда не сможет, т.к. его организм - против. Но продолжительное воздействие шокером, проблематично. Разве что вы будете при этом крепко держать противника или он будет связан. Поражённая конечность отдёргивается настолько быстро, что глаз не успевает этого заметить.
Желание повторить отбивает напрочь. Убить шокером проблематично. Попадание в голову, шею или сердце для противника чревато весьма серьёзными последствиями. У шокера должен быть зверский отпугивающий эффект, т. е. большая и злая искра. Чаще, вид направленного пистолета даже близко так не пугает. С ним тоже надо тренироваться, особенно на скорость и подвижность.

II. ФИЗИКА , в т.ч. (ионизация, частота и сила тока):
-Чем больше емкость боевого конденсатора, тем больше ток.
-Чем больше емкость поджигающего конденсатора, тем лучше ионизация.
-Но, чем больше ёмкость, тем меньше частота, которая должна быть.
Напряжение нам надо для разряда боевого конденсатора по ионизированному каналу, и для КПД ВВ транса, и для меньшего сопротивления вторички. Замкнутый круг. При наличии определенного количества енергии мы должны решить куда ее потратить. Чем больше емкость конденсаторов, тем больше ток который валит и длиннее импульс поджига(лучше ионизация)но, меньше напряжение. Чем больше напряжение на конденсаторах, тем проще розряд боевого конденсатора, выше КПД транса, меньше витков вторички (соответственно меньше ее сопротивление) и как следствие опять же проще разряд боевого конденсатора но меньше ток. Но туго при 1400в проходит злость к телу через одежду. Кожаный (офицерский) ремень ЗШ должен пробивает в 4-5 слоя.
Подключается параллельно зажигающему кондеру сопротивление 13кОм и мерять напряжение на нем - 720в. По формуле V*V/R=W мощность должна получается +/-40вт.
О мощности ЗШ, визуально можно свидетельствует разряд, пока цвет разряда синий это значит, что ток небольшой, а вот если желтый - это на порядок злее.
Плотность (глубина) пробоя одежды зависит от мощности, выражается она в ватах у ЗШ она составляет – 40Вт.
Частота - 50 Гц дает расколбас, 10-20 кгц мало колбасит, но дает неслабые ожоги в месте поражения. Валит не мощность, а импульс, точнее, комплекс параметров этих импульсов. В ЗШ1 слишком мощный импульс, валит он сразу, но фокус в том что из-за низкой частоты объект не получает больше 3-5 импульсов, т.к. реальное время контакта очень мало. Если сделать больше частоту (при той же мощности), то после некоторого предела он просто перестанет эффективно валить. Если сделать больше частоту путем поднятия мощности, то можно получить летальный исход. В НЛО картина строго обратная, контакт продолжается ровно столько, сколько нужно для падения (т.к. объект уже не может отстраниться от разряда) поэтому большая энергия импульсов не нужна, а вот частота наоборот нужна, чтобы как можно больший заряд вкачать.
Схема работает правильно если происходит пробой воздуха и по ионизированному каналу начинает разряжаться боевой кондер, видно по более толстому и яркому разряду. Тот же процесс должен происходить и на нагрузку - затухающие резонансные колебания. Если боевой кондер не будет работать с нагрузкой - пропадет злость. Если энергии и других параметров не будет хватать в случае неправильного отклонения от схемы на нагрузку возникнет пробой поджигающего кондера, но не потянется дуга от боевого. Большая длительность импульса в конечном итоге определяется напряжением и энергией кондера, нагрузки. Повышать энергию кондеров, есть смысл по эффективности, но все упирается в размеры. Большая искра нужна для психологического воздействия

III. Детали, компоненты Злого Шокера, примечания.
1. ТРАНЗИСТОРЫ полевые IRFZ44N (PBF TO220)- 2шт.
(замена: на IRF540N, IRL2505, IRL3705, и близкие к ним по напряжению / сопротивлению ( Vds и RdsON )).

2. РЕЗИСТОРЫ (все резисторы в схеме: 1/4w т.е. ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ МОЩНОСТЬ 0,25W(Вт.)
- Резистор 330 Ом-0,25Вт, 2 шт
- Резистор 27Мом 1шт или 2-3 шт. последовательно по 10Мом

3. (ТРАНС-форматор ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (в ЧАШКАХ Ч22, он же – бронник Б22)
- Чашка ферритовая М2000НМ1-Ч22, (она же-Б22) 2шт. Замена: RM8.
- Катушка-каркас под Ч 22 1шт.
- Провод ПЭЛШО-0.06мм.(700витков), ИЛИ эмал.проводD=от 0,06 мм до 0.08мм. 5-6 слоев (950-1000витков если D=(0,7-0,8мм.), с изоляцией по слоям скотчем, лаком, мотать бифилярно. Замена: МГТВ-0,07.
- Эмал.провод D=0.7 или 0.8мм. 6 витков, виток к витку.
- Изоляц.пленка/ тонкая изолента /лак/конденсаторное масло.
- фторопластовые трубочки/ термоусадка.

4. ДИОДЫ
- импульсные FR107, 1А, 1000В 5 шт., по 2шт. последовательно (замена на R3000F, HV6, по 1шт, КЦ106Б по 2шт параллельно, КЦ106Д по 1шт.

5. КОНДЕНСАТОРЫ
- 0,33мкФ-1000в.Epcos) 2шт. Замена: 2шт. последовательно соединенных К73-17 (0,47 мкф(470 nК)-630в.),если они красные (Китайские), то рекомендуется каждый шунтировать разрядным резистором 5-10 Мом, при этом в первичке ВВ транса нужно намотать 30 витков.
- Конденсатор 1600-3300Pf(Пф)- 2KV(2000в) 1 шт.

6. РАЗРЯДНИК газовый 1400в. (1.4кV/10A (желательно Epcos 1шт. CITEL-не рекомендуется, часто горит). Замена: При отсутствии нужного номинала, соединить последовательно до получения нужного напряжения.

7. ВЫХОДНОЙ ТРАНСформатор (ВВ ТРАНС) изпластик. трубы из полипропилена D=20мм, 50-60мм в длину с ферритовым стержнем 10х50мм. (сердечником) 2000-3000НМ, (Замена: ферит 77,87, 97 от имп. БП компов), внутри и 15-тью секциями 2(ш.).х4(в.)мм. Продольный пропил между секциями для нерехода провода из секции в секцию лучше делать под углом 60-70 градусов.
ПЕРВИЧКА на стержень: -провод 0.8-на стержень 20 витков
ВТОРИЧКА на трубу в секциях: -провод D= 0.2 мм- на трубу 1000-2000витков (15 секций желательно по 66 витков).
ПРИМЕЧАНИЕ: По проводам. Dиаметр везде указывается с учетом эмаль.оболочки. Без микрометра определить диаметр тонкого провода можно, намотав провод вплотную, естественно со снятой с него изоляцией, на круглый предмет: гвоздь, авторучку, отвёртку и т.п. несколько десятков витков провода и разделив длину намотки (в миллиметрах) на число витков. Полученную таким образом спираль, с длинной намотки допустим два сантиметра, разделим на количество получившихся витков и результатом будет диаметр намотанного провода. Точность такого определения диаметра будет тем выше, чем больше длинна намотанной спирали. При тщательной намотке и достаточной длине ее измерить диаметр провода таким способом можно с точностью до 0,01мм.
Для того, чтобы провода навсегда исчезли из разряда дифицит, надо посетить: http://homemade.narod.ru/transformator.html и http://soundchaser.ru//index.php?option ... &Itemid=86 и айда тада, где трансформаторы надыбать можно.
-ТЕРМОУСАДКА под диаметр ВВтранса.
- ШПРИЦ 2х кубовый (имп.) шприц выходн канал сбоку, внешний диаметр 11мм (наши 10мм).
-МАСЛО: моторное (синтетическое)/конденсаторное

8. АККУМУЛЯТОРЫ: (при соединении акумов параллельно, добавляя ток схема слабо реагирует. Последовательно - частота увеличивается).
- на 7,2в., формат-ААА 6 шт.) (ACC 1.2V 910mAh; 91AAALH-B. GP. Аккумуляторы никель-металлгидридные (промышленные)). Три последовательных NiMh (910мАч*3.6в) 6А. Места занимает не на много меньше промышленных, выдают ток не кратковременно, а постоянно. Соотношение обьем-ток (это главное) у NiCd как и у NiMh. Емкость же у NiCd в 3 раза меньше, плюс эффект памяти. NiMh, гуд, но лучше, поискать промышленные NiCd- они "злее"!
- LiPo (полимерные), на 7.2v, емкостью от ампера, но быстро дохнут на морозе.
- Li-ion 16340 (880мАч*3.6в)- не расчитаны на большие токи и в схеме ЗШ быстро подохнут,

9. Гнездо под штекер зарядки и зарядка для аккумуляторов на 7.2в 300ма/ч. - китайский универсальный или б/п на 12в, ограничить ток до 30ма на выходе.

10. ПРЕДОХАНИТЕЛЬ с КЛЕМАМИ (напр.: автомобильный, но лучше - не стандартный, быстро вытаскиваемый предохранитель с соответствующим патроном для антивыхвата амбалом, и изъятия спецслужбами к нему крепится петля-тренчик охватывающая кисть руки.
- Текстолитовая плата под пайку для схемы/ корпуса.
- Эпоксидный клей/ воск.
- Кнопка пластмассовая /прорезиненная.
- Боевые электроды: цвет искры сильно зависит от металла!!! (медь - фиолетовая, сталь голубая, магний ярко-зеленая).

IV. Возможные, возникающие проблемы и способы их устранения:
1. Искры нет: возможные причины:
- Не правильно намотан транс (не в 1 сторону) см. схему,
- Неверно подобран номинал резисторов и просто нет генерации,
- Нерабочие транзисторы.

2. Диоды вылетают. Причина до конца не ясна, помогает при этом подбор резисторов в генераторе в большую сторону и ограничительного кондера в мосту, в меньшую.
Диоды жжёт обратный выхлоп с ВВ транса. Лечиться:
- увеличением количества витков вторички. использованием провода меньшего D, оптимал-0,07 «ПЭЛШО» D, по меди,
- диоды при вылете могут нормально прозваниваться мультиметром, однако при этом не работают в схеме. Лечится заменой всех диодов моста.
- свист, следствие вылета, понижение рабочей частоты по причине фактически кор.замыкания на выходе.

3. Конденсаторы красные все китайские - они шляпа, при перегрузах лопаются. Лечится шунтированием каждого резистором на 5-10 Мом.
- кондеры дешевые, убивает скачок тока при повышении напряжения в единицу времени, для этого ставится кондер последовательно с мостом,
- разрядник стендовый сильно разведён, уменьшить расстояние между электродами разрядника,
- использованием провода меньшего D, оптимал-0,07 «ПЭЛШО» (D- по меди).

4. Разрядник самодельный меняет свои свойства со временем (окисляется). Лечится заменой на 2 вольфрамовых электрода D-3 мм. Если часто горит, то, лечится:
- шунтированием дополнительными 2-мя диодами первички ВВ транса, диоды (гасят импульс самоиндукции).

5. ВВ транс:
- шипит, искрит с катушки на провод - часто признак утечки, т.е. некачественной намотки либо изоляции этой намотки от феррита, лечится переделкой первички катушки, выводом второго провода с той же стороны, что и того, который соединяется со вторичной, подальше от высоковольтного провода. Провезти его необходимо по выточенному желобку вдоль феррита. Если залить масло под термоусадку над ВВ трансом, транс не сгорит, самовостановится.
- ВВ не работает: не правильная намотка. Надо в одну сторону мотать по часовой и первичку и вторичку, верхний вариант на схеме, где начало вторички соединяется с концом первички. схема:
http://forumimage.ru/uploads/20100318/1 ... 654051.jpg
МОЖЕТ ГДЕ ТО Я И ОШИБСЯ, А В ЦЕЛОМ Я ДУМАЮ, ВСЁ ДОРАБОТАНО!?

 

Да! А кого лазер в ЗШ не впечатляет предлагаю подумать насчёт других элементов в ЗШ (глушитель искры, мега фонарик, мп3-плэир, фотовспышка с фотиком, например, она же запечатлеет унылое ебало гопа, а встроенная видеокамера докажет, что гоп был неправ, если концовка будет проблемной, элементы антивыхвата с предохранителем, регулятор силы тока, других выходных параметров, капсула с кислотой, петардой для самоликвидации девайса в случае Пи, суперпрочный корпус и т.д.

 

КЦ106Д-я не вкурсе, в руках даже не держал. Может и не горит. А КЦ106 (в, г), если не паралеллельно ставить (послед-но) -жарятся.