И так собрал я 405 нм лазер сегодня сравнил с предыдущим разница есть мощметр показывает разницу в мощности, новый на ~7% меньше хотя ток на старом чуть ниже (на старом 394мА на новом 400мА). Диод брал как бы более мощный написано было 500-700 мВт, а старый брал 400-600 мВт. Интересует следующее не является ли это признаком брака диода? Хотя может это врёт мощметр: PIN фотодиод на расстоянии 20 см от белого листа на отражение меряю ток с фотодиода. Про спектр сорвал я поторопился. Некоторые поверхности покрашенные в белый цвет при свете нового темнее выглядят и голубоватыми а при старом светлее и фиолетовее. Например виноград при свете нового чёрный при свете старого фиолетовый. Я не знаток физики но это разница в спектре в какую сторону сдвинут? То есть новый меньше отражается от некоторых вещей я понимаю чуть выше?
А как мерить то тогда? Да и с мощностью я поторпился обнаружилось меньшее падение панруги на диоде, хотя точно я не мерял сужу по потреблению чисто, старый 780мА а это всего 702мА драйвера одинаковые потому думаю КПД драйверов не расходится.
Точно не помню, но расхождение по длине волны у них +-3нм должно быть от диода к диоду. На глаз точно не отличишь. Твой метод измерения неплох (если нет ничего лучше), если всегда измерять с одним и тем же листком-отражателем и под одинаковыми углами. Т.е установка должна быть стационарной, на станине и все такое. Да, а калибровал ты свою измерялку чем?
Да это всё ясно в коробке это не чего не плавает точность ввода луча до мм на просвет мишень гляжу, а калибровки не было я тупо относительную мощность мерил. Калибровать не чем было пока только для измерения относительных мощностей юзаю. Я очень давно уже этот метод юзаю для проверки КПД белых светодиодов. Вот ща сделаю новые "мозги" там будут профили: ИК, красный, зелень, синий и УФ, и для белых светодидов, там можно уже откалибровать но вот чем, а ща там всего 3 профиля. Еще есть элемент солнечной батареи 36x22 может его заюзать лучше?
У солнечного элемента чувствительность уж очень избирательная. Хотя с поправками всякими можно попробовать. Но с этив нам в другую тему
И так замерял все 3 405 нм на при токе 400 мА. Все 3 из кареток 12x, 1, 3: 5.8В и резко падает напруга, цвет не отличается, 2: 6.05В и резко падает цвет отличается от 1, 3. Что то мне кажется это разные производители? Все были куплены с разным интервалом. Мощность на 2 выше. Или просто отличие параметров? Я всё же хочу выяснить этот факт для это важно. На рандомное расхождение параметров не похоже что то для меня. Просто прикол в том что по падению напруги о соответсвует таблице на другую каретку. Можно ли на это опереться для определения его принадлежности? Просто всё это на фоне полной неизвестности что пришло а хочется мощность побольше и гробить не хочется.
Что значит резко падает напряжение? Напряжение свыше 5,8 В уже очень высокое для этих диодов, а выше 6 В - критическое. Охлаждение у них нормальное? Отличие цвета второго диода также говорит о том, что он работает в нештатном режиме. Если не хотите их угробить в течение пары часов работы, снижайте ток.
Охлаждение обычный коллиматорный модуль, пастой болт мазал закручивал крепко. Но падает примерно на 60мВ потом останавливается почти, но не так резко в течении 2с где то. Ток то ориентировался на рекомендации продавца вроде 400мА рекомендовали не превышать. Но про отличие цвета скажу когда на 350мА тоже самое было. А на 1 и 3 при 250мА уже 5.55В в течении пары сек на 40мВ падает. Вот хреново что нет официальных данных. Но про цвет уточняю заметно это лишь по флуоресценции, цвета пятна на глаз не различаются. Придётся переходить на стыбы мощности чую. Но небольшой перегрев кристалла то будет, ясно дело кристалл будет всегда горячее корпуса. Падение напруги для меня это привычное, подобное явление наблюдается у мощных транзюков и диодов которые с радиатором контачат максимально как это возможно. Плавный старт у меня ~40-60мс. Еще момент температура в комнате около 17 град не выше потому наверное такая напруга на холондую шпарит. Это портативные максимально компактные включались редко наработали не более 5 мин при настройке (настройку вёл на 300мА).
Но я хз на сколько это страшно для лд, я просто сказал (для меня это много). Для меня гуляние тока драйвера при (3.3-5В) 5мА было страшно, когда довёл до 1 стало приемлемо. Сбавил до 2.35Вт на холодную мощность накачки.
ну вообщем тут кому что по вкусу... такие точности задания тока если только для прецизионной голографии важны...да и то не факт
Если не нужно точное значение мощности излучения и достаточно качественного сравнения, то можно обойтись и таким методом измерения отражённого от экрана излучения. Только надо выяснить, какая спектралка у данного ФД. Если же интересует точное значение мощности излучения, то лучше пользоваться настоящими измерителями. Например, silverray рекламировал прекрасный фирменный измеритель мощности с очень широкой спектралкой. Если Вы с ним земляки, то стоит связаться.
