Вот решил запостить своё. Может кому понадобится. ЛД попался в корпусе ТО-18 без защитной крышки. ЛД от привода NEC 7ххх серии (корпус от привода выброшен и забыта точная модель). Сам ЛД "вмонтирован" мною в латунный корпус от лазерного модуля (там неплохая пластиковая линза с удобной регулировкой). Сам корпус тонкий, поэтому корпус был вмонтирован в выточенный на токарном станке дюралевый девайс для охлаждения, смазан теплопроводящей пастой и зажат. (на фото через ЛД течёт ток ~50 мА, чтобы просто светился и смотрелось симпатично на фотке) аккумуляторы, блок питания(схему которого приведу чуть ниже) и ЛД - всё запокавал в корпус от "неудачного" двд привода (ЛД которого сгорел от блока питания на обычном резисторе)... К питанию ЛД подошёл серьёзно, ибо лазер в дальнейшем планировалось использовать для галографии )) сделано всё так, что я всегда могу контролировать ток через ЛД. Прибег к классической схеме "источника тока" на транзисторе, только чуть-чуть переделал её для имеющегося транзистора P-N-P типа + навесил неполярный кондер от статики C2, ёмкостью около 150 пикоФарад, и чтобы ток через ЛД не "подскочил", а наростал постепенно благодаря полярному кондеру C1 в течении t~C1*R2=1500 микрофарад * 200 Ом ~ 0.3 секунды. Незнающим людям эту схему НЕ ПАЯТЬ!!! характеристические таблицы на скане приведены не просто так. Если через стабилитрон гнать слишком большой ток (больше, чем 70 миллиампер в моём случае), то он сгорит и на транзисторе окажется очень большое напряжение, что приведёт к сгоранию ЛД в первую очередь, а уже потом к возможному сгоранию схемы. Так же нужно учесть коэффициент усиления транзистора. Но эта схема хороша тем, что если всё расчитать правильно, то она становится очень экономичной и "дубовой". Статики на диоде не может быть, т.к. вся статика уйдёт через внутреннее сопротивление транзистора. Фактически кондер С2 нужен для устранения внутренней ёмкости транзистора (если его убрать, то при некоторых условиях транзистор может сыграть как чистый проводник и на мгновение подать на ЛД всё напряжение аккумулятора. наличие кондера С2 этот эффект устраняет). Перед тем, как включать ЛД, советую вместо него повесить какой-нибудь резистор этак на 1 Ом и померить ток через него. Ток через ЛД регулируется реостатиком Rэ. Сама схема и параметры: источником питания стала батареечная/аккумуляторная кассета из 8 батареек/аккумуляторов типа ААА. Напруга там изменяется от 9.2 до 12.5 Вольт (изза разряда батареек). При этом схема работает на всём промежутке, через ЛД течёт стабильный неизменный ток. В случае, если напруга меньше 9.2 вольт, стабилитрон D0 перестаёт работать, транзистор закрывается и ЛД почти не горит. Транзистор регулирует напряжение всё время стараясь обеспечить выставленный ток. т.е. если задано 200 мА, а сопротивление ЛД таково, что на него нужно подать 4 вольта (теоретически), то транзистор вкачает эти 4 вольта чтобы обеспечить 200 миллиампер. и наоборот, если для тока 200 мА нужно всего 2 вольта, то и будет на ЛД падать всего 2 вольта ))) и думать не нужно!! Настоящий источник тока )) Сам ЛД оказался потрясающим! есть несколько одномодовых режимов (режим зависит от тока через ЛД) с приличной длинной когерентности (более 10 см), что замечательно для любительской галографии. Для голографии убираю линзу (чтобы лазерный пучок был рассеян и чист, равномерен) и вот результат. Кто не видел голограмм - это такое стёклышко, что если на неё посветить обычной лампочкой, то за стеклом полностью восстанавливается ОБЪЁМНАЯ фотографируемая фигурка ) сделать сие можно только с хорошим лазером )) а его оказывается можно и дома сделать ну а теперь понты с линзой. Мощность лазера при токе через ЛД в 220 мА я оценил примерно в 160-180 мВт. удалось сфокусировать в "параллельный" пучок, диаметр точки порядка 1-1.5 мм. Для фотоаппарата точка слишком яркая ))) Лучь лазера в слегка освещённой комнате. и самое интересное. Я испортил крышку от пульта, толщина которой около 2-3 мм. Дырка насквозь через 20-30 секунд: Шарики взрывает почти мгновенно, спички нужно 1-2 секунды погреть (или у меня руки дрожат :\ ) полиэтиленовые чёрные пакеты режет, как раскаленная иголка. Классная игрушка , пора делать роботов убийц, снабдив их такими лазерными установками, и научить этих роботов стрелять в глаза :crazy:
Поправьте меня, если я не прав. В полупроводниковый лазер можно вкачивать ооочень большой ток. Но площадь зеркал на торцах мала и удельная мощность лазера на единицу площади на торцах очень велика. Сам полупроводник в разы более устойчив к выгоранию, как правило горят зеркала. Есть предположение (связанное с горьким опытом сгоревших диодов), что эти зеркала выгорают не сразу, а постепенно до полного отказа. Конечно, если закачать сразу 500 мА, скорее всего эти зеркала сразу выгорят. Но если вкачивать например 250, вместо 200 положенных, то начинают сначало выгорать наиболее слабые места этих зеркал, появляются помутнения и затемнения (что влияет на КПД диода), ну и в дальнейшем на мощность излучения при тех же токах. + на этом лазере я 3-жды менял оптику. То линзочка царапнутая, то линзочка заляпаная, то слишком большое фокусное расстояние (на линзу падает не всё излучение от ЛД)... на фотках самая удачная реализация, когда на линзу падает всё излучение, линза чистая без царапин и помутнений. а царапины и "ляпы" на линзе сильно глушат излучение да и для ЛД это вредно. Профессор из МФТИ рассказал, как он полупроводниковый ЛД убил лучом, который отразился случайно в этот же лд от металической соринки... мощность ЛД была порядка 20 мВт, а отражённый лучь -- вообще копейки, и этого хватило для того, чтобы произошло разрушение зеркал на торцах.
насчет того, что чаще всего разрушаются зеркала, а не кристалл - ты прав любой диод постепенно стареет даже при нормальном токе, а при повышенном - соответственно стареет быстрее.. а насчет отраженного луча..чтото гоном попахивает...20мвт - это вообщее очень мало
Ну это смотря какой диод, если он и так на пределе работал... Хотя скорее он от чего-то другого умер, от статики например.
А где ты откопал фотопластинки и чем проявлял как определял время "экспонинционирования"-по моему, если что поправте) - короче как вычислил сколько надо выдерживать? , ты ету коробку дисковода как закреплял, просто на сколько я знаю даже малейшее сотрясение может убить труды по созданию голографии!!!
Я думаю по этому вопросу, лучше спросить у афтора соответсующий сайт или самому поискать. А по-поводу сотрясений там у них полно разных ухищрений есть. Как-то случайно забрел на сайт по голографии.
если кому интересно, сайт по голографии(теория, уроки, описания "как и что"): http://www.holography.ru/mainrus.htm форум: http://holographyforum.org/phpBB2/viewforum.php?f=22 мой опыт в голографии (описано всё с фотографиями!! + на второй странице темы фотографии некоторых наиболее удачных голограмм) http://holographyforum.org/phpBB2/viewt ... 7b884d4ebb крепление(стойка) самодельная есть для лазера, лазер не случайно вмонтирован в коробочку от двд привода )) экспонирование высчитывалось благодаря фотодиоду, к которому есть даташит. (замерялась мощность излучения, падающая на фотопластинку) короче читайте мои посты на том форуме. там Всё досканально описано... Единственное расхождение: блок питания с того момента немного изменился техническим причинам, опасался сгорания диода изза не очень хорошего транзистора.
Верно, можно и спростой лазерной указкой, но хорошей голограммы ты с ней не получишь, т.к. лазерная указка "из палатки" - многомодовая, короче дерьмовая. фотопластинки можно заказать. чел с ником holos тебе в помощь на форуме голографии )
Я недавно фото пластины и одну готовую голограмму заказал тут: http://www.holoshop.ru/ Жду когда придут. Жалк что проявителей нет у них в наличии. Самому химичать придется.
