У меня дома завалялось штуки 3 каретки от 20 скоростных пишущих DVD приводов. Так же дома валяется 2 модуля Axiz Был приобретен фонарик фирмы Camelion за 200 р. Выбор пал на этот корпус по одной немаловажной причине – в нем есть кнопка включения (а не поворотный механизм) и эта кнопка расположена спереди фонарика а не на его «жопке», в другом только минусы – первый немаловажный для меня минус это то что в нем стоят 3 батарейки типа AAA (мизинец) а это означает то что или придется покупать литиевый круглый аккумулятор или мериться с небольшой ёмкостью аккумуляторов. Второй минус этого решения то, что пришлось заказывать детали на импульсную понижающую схему, у меня же были только для повышающей. В результате я решил что куплю литиевый аккумулятор, но пока ограничусь 3мя металгидридными аккумуляторами (пока литий приедет), но придется собирать зарядку для этого аккумулятора. Зарядку я решил разместить в самом корпусе фонарика, а заряжать его от «зарядного устройства» от NOKIA , так как разъём у неё очень маленький – легко разместить. Из за спешки мне не удалось достать супервызоры для отключения питания от схемы когда аккумулятор садиться, поэтому её я упростил, собрана она на микросхеме NCP1529. Само зарядное устройство будет собрано на микросхеме mc34671, это умная микросхема – зарядное устройство которая может выдавать зарядный ток до 600 милиампер (у меня 500), в жудко неудобном корпусе (2х3 мм и 8 выводов по 2м сторонам, выводы расположены под дном микросхемы что не даёт возможности просто припаять паяльником, шаг выводов 0,5 мм). Одну такую я уже убил неудачной пайкой. Все детали я брал у Suslox _а спасибо ему Переходник из дюралюминия, для того что бы закрепить модуль в корпусе фонарика, так же он будет выполнять функцию радиатора (лазерный диод на 300 милливат греется прилично). Следующий этап это изготовление печатных плат под 2 схемы, первая это схема питания лазерного диода, вторая – зарядки. Монтировать буду на 1 стороннем фольгированом стеклотекстолите, толщиной 1,5 мм (так как не имею более тонкого, его в месте пайки диода придется подтачивать надфилем). Чертежи плат я выполнил в программе Sprint-Layout 5, и распечатал фотошаблоны для изготовления печатной платы (платы я изготавливаю фото способом, он даёт наилучший результат в домашних условиях). Плата схемы питания лазера получилась размером 9х16 мм а плата зарядного устройства диаметром 18 мм, все детали монтирубтся со стороны дорожек кроме 2х светодиодов на плате зарядки – она монтируются с другой стороны платы. Для того что бы установить их на плату потребуется их подточить с одной стороны. Данные светодиоды говорят о заряде – красный о том что идет заряд аккумулятора а зеленый что зарядка завершена. Пока лазер собран и опробован но без зарядного устройства – жду детали. (давно что то не выкладывал свои самоделки, на фото 2 фонарика - это 2 готовых лазера - один фиолетовый из PHR-803T на токе 150 милиампер, а красный на токе 420 милиампера)
Хех)))Девайс зачетныйЯ по тем же самым причинам купил еще летом(или даже весной) такой же фонарик , правда стоил он 110руб)))) Литий туда не влазит, проверял( сейчас делаю в нем пхр фиолет на продажу Проблема в плате, не на чем распечатать, тонер кончился( все остальное уже готово...
классная конструкция!особенно понравилась встроенная зарядка на круглой плате)) молодец! зы: а лишних круглых плат для зарядок не имеется?)
плата для зарядки не катит. микруха прилично греется. должне быть отвод тепла через метализированые отверстия и нужно оставить немного меди сто стороны ммикрухи. у меня эта микруха нагревалась приблизительно до 45 градусов при нормальном отводе тепла. моя разводка есть в теме про эту зарядку
Он вроде-бы говорил что просверлит отверстие под микрухой и сделает теплоотвод. Все красиво,аккуратно,мне нравится .Разъем для зарядки будет сзади?
не думаю... у неё же брюхо является является хорошим теплоотводом прям от кристалла. проще сделать немного другую разводку на той же круглой плате... можно иделать чтоб тепло отводилось на радиатор ЛД, он же на массе, и рассыпуху использовать помельче... о6о3 или лучше о4о2. даже о6о3 с этой микрухой смотрится большимим компонентом
Я просверлил отверстие и сверлом тонким довел его до квадратного сечения, залил это дело сплавом розе, после пацки хочу прогреть - он схватится с дном микрухи (оно заранее лудится - это легко) а с дрцгой стороны припаяю медный круг по форме платы (каретки у меня с 0,5 мм медной пластиной для охлаждения диода - подходит идеально) ну и черех термопасту на корпус можно отводить тепло от пластины - так что проблемм не вижу. А так да - на сломаном чипе видно что кристалл сидит на очень тонкой пластинке на брюхе микрухи. чип хрупкий и разломился из-за того что на брюхе было немного припоя и под брюхом в отверстии сплав вздулся, на него пришлось давление итог... внизу страници... буду аккуратнее теперь зато на эти "фонарики" поступило 3 заявки думаю где аксизы брать... или всё же модули точить целиковые. Про литий - пластмассовую вставку можно и подточить - тогда влезет Печатки под заряжку есть, я их сразу 9 штук сделал, но пока не проверю высылать не буду там проблемма в самой пайке, плату сделать не проблемма вообще, могу выслать если интересует. Разъём - да будет сзади, так же как и индикация - 2- 2,5 мм светодиода со спиленными боками, что бы расположить их как можно ближе друг к другу, сзади сверлится 2 отверстия 1 для разъёма от нокии (есть тонкий разъём) второе для светодиодов, и заливается эбоксидной смоой - через неё будет выходить свет от светодиодов.
Второй фиолетовый вообще рад что на фоторезист перешел получаются неплохие печатки вот пример платы контроллера ILDA из звуковой карты размер платы с пачку сигарет. размер микросхемы 7х7 мм дорожки самые тонкие 0,1-0,15.
не представляю как можно было умудрится росзламать микруху. я таких 2 штуки впаял паяльиком, и ни одна не сломалась пополам извиняюсь за выражение, но зачем морочить себе яйца со всякими термопастами, медной фольгой, если можно взять кусочек двух стороннего текстолита, сделать нормальную разводку и отводить тепло от микрухи на противоположный слой через метализированые отверстия? противоположный слой, в даной конструкции, может нормально уперется в радиатор ЛД, и обезпечить нормальный режим работы зарядки. я приложил свой образец разводки, на противоположном от микрухи слое на против чипа тепмература была около 45 градусов при зарядном токе в почти 500 ма.
это не морока а отсутствие 2 стороннего текстолита. Сломалась она легко, от лёгкого нажатия, буду знать - просто ноготь попал в слабое место. Дело в том что от платы до корпуса 3 мм зазор, для светоиодов, всеравно что о лепить да и корпус выточен не ровно я жк в первом посте писал что завалялось... делал из того что есть а не их того что что нужно к тому де металлизировать отверстия... эм... могу только заклепками.....
вопросов нет... ЗЫ: отверстия 0.5 мм метализируются жилой от витой пары, а 0.4 мм проволкой сответствующего диаметра которую можно выдрать из подходящего трансформатора
беда в том что у меня самые тонкие сверла 0,7 мм, вот и говорю про заклепку - делать её из провода 0,8 доводя до нужного диаметра надфилем, откусывать нужный кусочек а потом молоточком через стержень с плоским кончиком расклепывать надо было наверное так делать, а я всего то просверлил отверсттие и разфрезеровал его сверлом до размера площадки, туда воткнул сплав розе, положил на ровную поверхность и с другой стороны прогрел паяльником - получилась плошадка под дном более менее качества. паять потом буду прогревая сплав - он припаяется а к донышку, не спорю - на самый лучший вариант, но с заклепкой возиться показалось тоже не просто да и выравнивать потом нужно площадку и диаметр заклепки будет меньше чем капля сплава... но у него есть 2 минуса - не слишком большая теплопроводность и то что плавится при 95 а микра защиту от перегрева только при 105 градусах врубает... он расплавиться успеет прежде чем она защищаться начнет
