Здравствуйте, есть такой вопрос... В зеленой указке-ручке DX 30 мВт стоит фотоэлемент. Насколько я понимаю, его цель - предохранять диод от перегорания. Также, по совместительству, он является ИК-фильтром. Я правильно понимают? Соответственно, если я его уберу, то ток на диоде удастся поднять до значения 430-450 (сейчас максимальный, который удалось поставить резистором - 370). А за счет ИК указка начнет поджигать спички... Посему вопрос: как поведет себя микросхема на драйвере с DX, если я уберу фотоэлемент? Она будет думать, что диод не светит и не будет уменьшать ток, соответственно, на диод можно будет выставить максимально разумный ток; или же вообще микросхема перестанет ток на диод подавать, и он просто перестанет светить?
Всё в корне не так. За ИК фильтры, совмещённые с фотоэлементами, я впервые слышу. От него там проводки идут к плате что-ли? Да и если есть там фотоэлемент - без него драйвер не сможет функционировать вообще. Ток задаётся подстроечным резистором и фотоэлемент не ограничивает, а помогает стабилизировать ток. Без него драйвер вывалит ла ЛД всю срань, в не зависимости от положения подстроечного резистора. И твой ЛД сразу же крякнется. Фотодиоды обычно находятся в корпусах самих ЛД. Тут он врятли вообще есть... Хочешь разогнать - просто покрути подстроечный резистор (на свой страх и риск). По поводу выдирания ИК фильтра - мощь добавится, но китайцы вроде бы и так не любят его ставить. А к "зелёным" милливатам дописывают ещё и остатки ИК излучения, чтоб цифра больше была...
На некоторых указках действительно есть фотодиод , он же на полставки ИК фильтр. Небольшая стеклянная пластинка с напылением на выходе , под углом 45*. Гдето на форуме видел , что его убирали... Поиск в помощь. Этот фотодиод при понижении температуры убивает 808нМ ЛД , т.к. склейка генерит плохо , мощность маленькая , и драйвер пытается вогнать все больше ИК. upd: viewtopic.php?p=13950#p13950
Вот именно, что проводки идут... Конструкция, как на последней фотографии: viewtopic.php?p=13950#p13950 Это я уже сделал... Если можно, то еще вопрос: чтобы понять, сколько по максимуму я могу подать на диод, то мне необходимо замерить стартовый ток. А что делать, если ток на диоде подстроечным резистором не удается снизить на столько, чтобы диод перестал светить (минимальный ток на диоде 170 мА)? Не включать же последовательно еще сопративление в соответствии с законом Ома?
Об этом говорил Myk в теме viewtopic.php?f=25&t=1456&start=15 Но, если посмотреть на фотографии драйвера, то видно, что в схеме нет фотоэлемента...
Я на ЛД напряжение обычно оптимальное пытаюсь нащупать. Но это на статистику смотреть надо. Как правило у них рабочие токи разные, а вот напряжение падения как у близнецов. Дохнут при одинаковом напряжении. И в номинальных режимах тоже напряжения одинаковы... На ИК от приводов это 2,2V. А при 2,35...2,4V они дохнут. Но тут немного другой ЛД, так что подсказать ничего больше не могу. Разгоняя ты уменьшаешь срок службы очень сильно. Китайцы не дураки. Они и так все соки с него выжали. Тебе его точно не жалко угробить? Просто вероятность очень высокая...
Про срок службы - это я знаю... А в остальном - чистое любопытсво (в экспериментальных целях - не жалко, жалко по глупости, поэтому и спрашиваю, что не понимаю)... Тут люди писали, что разогнанными 5мВт указками умудрялись спички поджигать... А моя 30 мВт не хочет (есть подозрение, что именно из-за ИК-фильтра)... Кстати, еще вопрос: а как посчитать получившуюся после разгона мощность указки? Про диоды из приводов целая тема есть, а про мощность 808 Нм я что-то не видел... Читал, что КПД преобразования в зеленый в этой системе ~8%, а также подение светового потока на двух линзах еще ~16%. А вот сколько диод излучает в зависимости от силы тока?
Сори, но фотки на телефон... Модуль в сборе: 2 линзы и фотоэлемент передними (снизу видны проводки): Снимать его с металла не стал, т.к. обратно уже, скорее всего, не поставлю - держится на расплавленном пластике.
Теперь пластмаску отламывай,на которой фотодид стоит с проводочками. Там ещё стёклышко под 45 градусов стоит, собирай линзочки и крути резистор.
Именно,копия вашей,как по дровам так и по конструктиву.Проводочки от фотоэлимента от платы оторвёшь,это он ток ограничивает.
А там больше не дашь ,батарейки прогибаються, по крайней мере у меня. Пластмасску отламывай аккуратно , чтобы склейку не отломать.
А теперь всё сложнее,теперь нужно подавать питание и выставлять склейку над диодом на максимальную яркость. Это не быстрый процесс.
Во всей этой истории я не понял только одного: зачем китайцы схему усложнили? Это на них совсем не похоже... Ведь были у них указки без этих пластмассок, шли на ура. Что-то мне начинает подсказывать, что это 100 мВ, которые не прошли контроль (если конечно, у китайцев есть какой-то контроль)...
Всё от склейки зависит , если сечение 0.5\0.5 то больше 50 мвт из указки не вытянешь, ну и соответственно 2мм\2мм дадут 200мвт. Посмотри какое сечение у тебя. А ограничивают как раз чтобы не убить склейку,поскольку диоды мощные.
А у меня, как раз, и стоит кристалл 1\1 мм... Соответственно, новые указки с фотоэлементом и будут как раз 100 мВт. Думаю, китайцы так реорганизовали свою схему: 5-10 (возможно, и 20) мВт - одна конструкция... 30-300 мВт - другая. Это для их логики будет правильней...
Да. Бывают такие приколы. Часто являются они маркетинговым ходом, но ещё чаще производителю просто выгоднее разработать устройство на вырост. За примерами далеко ходить не надо. Те же процессоры, харды и блоки питания наших компов... Делаются одинаковыми, а затем, во время тестов, самым лучшим образцам лепят более круглые числа. И появляются с одного конвеера харды на разные ёмкости, БП на разную мощность, камни на разную тактовую частоту и даже объем кеша... Так что не факт, что ты сможешь нормально выжать из своей указки ту мощность, под которую она изначально делалась...
