ОПЫТ УБОЯ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ

Потренируйся на ИК раз их у тебя 5шт.,а потом получится и на кр.

 

дык в том-то и прикол, что ИК лазеры получаются на ура... уже два валяется, хоть-бы что! а красный... не везёт как-то

 

А у меня в последнее время они не очень хорошо сдыхают...это если я специально не убью...

 

Ryazanec А я делаю хитрее. Конденсатор один раз паяю к диоду, а потом уже провода к конденсатору можно сколько угодно раз паять. И не перегреется, и удобно.
Чтобы было понятнее:
[attachment=0:32clek31]Фото325.jpg[/attachment:32clek31]

 

А почему смд? (это имеет значение для неубиваемости диода?)
что за изолятор должен не выкрошится?
Какими сообажениями навеяна величина резитора 100 Ом? (не имею ничего против, но полезно знать причины обячно...)

 

игрался с квадратными стёклышками на пропускание луча. то которое не пропускает ИК убило его за секунду отражённым обраткой. растояние около 3 см. диод был асус52 :"":

 

Только-что LG 16x самым тупым способом - паяю электролит 220мкФ на выход драйвера, отваливается мгтф идущий к ЛД, припаиваю мгтф назад и... прощальная вспышка. А ведь было то всего 3.4-3.6В на электролите! Млять, третий красный лазер умерший по-тупому. Первый умер на морозе ок -10 градусов, второй Asus 20x с открытым корпусом (опенкан лонг) так и не заработал - был убит в процессе извлечения из головки, как не пойму, скорее всего механической перегрузкой, теперь просто светит как светодиод.

Насчёт защиты предлагаю свой способ - 100нФ (0603) и 100-200 Ом (0603) ему впараллель непосредсвн на ноги. Далее 2 кусочка тонкого мгтф (длинее/короче ака +/-), маленький комочек ватки намотанный на выводы, смд-шки и место пайки и капелька суперклея в ватку. После высыхания суперклея провода оторвать будет достаточно проблематично, изоляторы защищены плюс статика не страшна.

Обоснование: сам резистор не спасёт и нужна хорошая емкостишка, поскольку сие действо носит не только статический, а ещё и динамический характер. Лучше, конечно же ёмкость на 1 мкФ (0603), но такие встречаются редко, а на базаре их обязательно забываешь купить. Насчёт стабилитронов - будет эффективным, если до и после него ещё поставить резистор на несколько Ом, но это уже сродни извратам. Ещё, насколько я знаю, ЛД не терпят скачков напряжения - даже в дивидюке при записи напряжение подано всё время, модулируется только ток. Поэтому на выходе драйвера (или на входе ЛД) должен быть кондёр, обеспечивающий плавный подъём напряжения, или как сделал я - включаю выключатель - подаётся 30мА, светит как лазерная указка, затем нажатием кнопки ЛД втюхивается все 230 мА. При выключенном выключателе кнопка не работает.

 

ОГРОМНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ. Эх, пока работал, так и не удалось увидеть красное пятнушко на облаках, а так хотелось.......
Придёццо собирать дешёвой украинской валюты на дороую ныне американскую для приобретения 24х или 100mW GREEN. А пока придётся мучить ИК ЛД и довольствоваться этим.

 

Я же говорю на ЛД у меня 100нФ и ещё цеплял 220мкФ, чем и убил. Но это отнюдь не важно, так как скачёк происходит (пусть и с дребезгом) НЕ на полный ток, а всего лишь до 30мА, что абсолютно безболезненно для ЛД, а 230 мА включаются (пусть тоже с дребезгом), когда переход уже открыт, в таком режиме ЛД юзается в ДВД резаке.

 

Дребезг влияет больше всего при предельных токах...было проверенно на двух ЛД(загнулись).
При меньших(то 100ма) практически не влияет на работу.

 

Зачем же на реле? Хороший кондёр сам всё сделает. А в моём варианте "холостой ток служит для прицеливания, при этом интенсивность луча сравнима с лазерной указкой, когда надо "на всю дурь" жму на кнопку. Вообще же жутко хочу достать кнопку отфотика ну ту которая с нажатием и дожатием. Типа нажимаем - указка, дожимаем до конца - жжот...

По поводу дребезга. В двд резаке при записи диска ток скачет от мин до макс на оч-оч высокой частоте, 16х - это ж несколько десятков МГц!!! При этом мин ток никогда не падает до 0, а держится на таком уровне, как при чтении диска.

 

Кстати я так и не понял прикола. При токе 180мА всё жгло, спичка вспыхивала за полсекунды. При увеличении тока до 230мА заметного повышения мощности не было выявлено - скорость поджига спичек не изменилась и пластмасса быстрее гореть не стала, только алюминиевая болванка куда вставлен диод стала тёплой (при 180мА прктицки не грелась). Привод LG DVD RAM 16X. Мож это слабый диод для 230мА, но люди пишут, что всё работает до 300мА?

 

Линивае йа сцуко! Ток шо убил ИК от тогоже ЛГ16х Отсоединял провод зарядки от аккума и отсоединил его вместе с клеммой идущей к драйверу (на резисторах) - 12В вместо 6 нах... Вопщем жалко, такой яркий был и всё фигарил и не грелся при токе160мА, даже моментом спичку зелёную поджигал, если в золу вымазать.
При любых манипуляциях с драйвером или питанием не ленитесь, отключайте ЛД.

 

Мой мега тупой способ убоя ЛД !
Собрал цепь всё путём, решил замерить ток в цепи. Включил мультиметр в разрыв между ЛД и конденсаторами, замкнул ключ, но диод не засветил, я сначала испугался мол диод сгорел, но потом испытал облегчение увидив, что просто щуп у мультиметра отмотался от проводка (а ключ в этот момент до сих пор замкнут , следовательно конденсаторы уже зарядились ) я наивный идиот взял и вновь замкнул цепь щупом мультиметра пряма на диод , забыв о замкнутом ключе! , диод проработал в своей жизни всего состую долю секунды. он был новый из привода на 22х)))))))

 

Да вы уж токи меряйте между источником питания и драйвером, а не между драйвером и ЛД 8)