Red Light Saber

Всем привет!
Заказывал когда-то фонарь на очередном китайском сайте,
но они там что-то напутали, и мне пришел вот такой :



Конструкция фонаря не продумана, СД висит в воздухе, и я решил использовать его как корпус для лазера.
Коллиматор взял такой:

Пару ребер охлаждения убрал, так как тогда думал использовать этот коллиматор для фиолетового ЛД, а оптика для него была слишком короткофокусная и для фокусировочного колечка не хватало ходу.
Также я чуть-чуть подпилил наждаком место, где расположено прижимающее кольцо, так как эти коллиматоры рассчитаны на новые диоды, то есть диоды у которых длинные контакты.
Коллиматор запрессовал в корпус фонаря через медные пластины, сняв предварительно
черное покрытие .


Диод я извлек из привода LG-GH22x, кстати, диод был в довольно крепком радиаторе, разорвать двумя пассатижами его не удалось, но после пассатижей радиатор расширился, и я просто выковырял диод иголкой.
Диод в открытом корпусе (open-can), так что пружину коллиматора пришлось заменить на внешнюю.
Драйвер сделал на ncp1529, с деталями помог suslox. Индуктивности я потерял, и взял с неизвестными параметрами с какого-то УМЗЧ, - подошло.
Драйвер работает исправно, плавный пуск где-то 1 сек. Контакты местами залил компаундом, что-бы драйвер внутри случайно не закоротил.


Конечный вид изделия:



Итогo:
Диод: из каретки LG-GH22
Питание: - аккумулятор типоразмера 14500.
Ток потребления: 470мА
Оптика: триплет с просветлением на 650nm
Драйвер:NCP1529
По яркости сравним с модулем 50мвт, спички поджигает где-то с 5-6метров дальше не пробовал.
П.С Извините за плохое качество фотографий, снимал на телефон.

 

На диоде что около 550мА? Да хорошо хоть похвалиться успел, еще работает?
Не совсем понял причём тут диод open-can и пружина? Не испытывал сложности с штатной пружиной.
NCP1529 самое лучшее для красного лучше юнуть TPS63000 или TPS63030, хотя в планах юзать лифер нет то и эта подойдёт.

Лучше юзать модули которые подлиннее тогда коллиматор вообще не выступает за корпус, не чего муть всё ровно и красиво, меньше требования к колпачку что при одевании уже не как не зацепить коллиматор.

 

suslox, на самом деле все еще смешнее, почти все из того что ты мне отправил, было выкинуто в мусор вместе с другой дорогой электроникой.

Rotgar, честно говоря, я не знаю сколько потребляет диод. Думал измерить ток в разрыв ЛД - драйвер, но это наверно не совсем разумно, ведь драйвер источник напряжения. (Если я не прав, поправьте меня).
Напряжение на диоде где-то 3.06-3.04в, точно скачать не могу (мультиметр подглючивает), а это значит, ток где-то 490-500мА, если судить по графику ВАХ.
Ток максимальный, но не критический, тем более диод выходит на полную мощность плавно.

Пружину заменил из-за того что резонатор и токопроводящие контакты будут рядом с пружиной, да и вообще я перестраховщик

Извини, но тут я тебя не понял. Что значит "не выступает за корпус" ? Просто у меня и без того там все очень тесно, так что по-глубже запрессовать не получится

Вот здесь я ничего не понял.

 

Труп. При номинальном токе не превышает 2.5В.

Не понял?

На левом короткий модуль коллиматор выступает, на правом длинный коллиматор не выступает. То есть уже не как не зацепить коллиматор, а колпачок обычный из полиэтиленового пакета склеенный. Резьба вклеена, не чего не запрессовано.

 

Коллиматор не выступает - это разве хорошо? Как тогда фокусирующее кольцо поставить, да и вообще как фокус регулировать? разве что отверткой.

наличие пружины в непосредственной близости от резонатора и контактов мне не понравилось.

Диод не труп! С чего ему трупом быть? 2.5в это мало, очень.

П.С твои лазеры?

 

Да что не выступает это отлично! Фокус регулировать не проблема за 2-3 мин отстраиваю как правило не более 10 поворотов, пинцетом без проблем крутить. Зато через более чем год не чего не сбилось, отстроил и забыл. Не каких фокусирующих колец не юзал не когда. Уплотнительное кольцо обязательно если без него то подмотка на резьбу. Но я все коллиматоры беру с кольцами. Многомодовые вообще настройка просто, одномодовые пятно разглядывать нужно хорошо, зы для 405нм даже 50x увеличение мало пятно выглядит маленьким сложнее.
638нм 700мВт последний настроил без трубы даже, такая полосища расходимость почти как у фонарика, Osram PL TB450B близко не стоит.

Замерял на диоде на номинальном токе было 2.4В 660нм, на макс токе 2.46В. На 638нм на 1А около 2.5В, макс ток 1.1А, но я решил 1А не превышать для драйвера тяжело я юзнул на LM2735 усиленная версия повышалки но КПД всё равно не айс тем более на понижение но она временно надо на TPS63020 делать кристалл изолирован так что проще, а 0.9А номинал.

Падение напруги на 638нм оценивал по потреблению драйвера. Да не надо говорить что сильно ошибся, всё было измерено при тестах драйвера, точно 90%.

А чьи же.

 

Так конечно правильней, но если я лазером и вдаль свечу и выжигаю, тогда все-таки приходится смириться с торчащей оптикой.

Ну так 638nm и 660-650nm это разные диоды, падение напряжения у них разное! для 638nm напряжение 2.5- 2.6в действительно максимальное (по крайне мере для большинства точно)
Для диодов 660-650nm чаще всего 2.8 как безопасное напряжение идет, а 3в уже как максимум ( разумеется не абсолютный).
Если твой ЛД имеет лямбда=660nm , то напряжение у него явно не стандартное. Что за диод кстати, многомодовый?

Аккуратно сделано.

П.С Я не понял, ты выше писал, что коллиматоры в корпус фонаря не запрессованы ? а как тогда дела с теплообменом? либо я тебя неправильно понял...

 

Теплоотвод через резьбу, так же как в модуле. Кольцо резьбы отрезано от модуля и вставлено в корпус через фольгу (не тисками конечно, без заклейки думаю не прокатит) дополнительно с заливкой эпоксидом. Но про теплоотвод я не думаю жесткие лимиты времени, строгий термоконтроль.
Синий на 1.25А 15сек работы 15 отдыха, остальные по 25сек/15сек.
Вот когда синий на 4Вт зафигачу в такой корпус как там будет теплоотвод!

Для выжигания отдельная группа в ней 808нм 1Вт и 0.5Вт пока там до 3мин на максе.

Я не когда не запрессовывал тогда будет не разборно, да и этот корпус тонкий анодирование отлетит. Я выбрал именно Эра SDB-1 как он максимально компактный. Зы у все девайсы уж миним по 5 прошивались а первым досталось десятки раз, первые лазеры испытали по 3-5 драйверов, сколько уже новый версий и обновлений. Хотя драйвер вставляется снизу всё равно модуль зафигачить в корпус, не в пень.
Я фонарики люблю где драйвер снизу вставляется, и места больше и прошить удобней.

А не дай Бог кнопка кряк, еще трудно бед переклеивать с модулем на том конце. Но слаба богу кнопки пока везде отлично работают, первые засыпало мусором так что требует заклейки полиэтиленом. Но тут не как по другому если в заводских условиях бы. А по мне это и так не плохо получилось, даже ночью индикацию через кнопку видно.

Да есть у меня болезнь обновлялок прошивок.

Не вижу смысла красным жечь на фоне ИК. Тем более для дали без хорошего увеличения не настроить потому какая даль блин.

Вообще у меня все лазеры видимого 660-405нм не для выжигания.
Вообще назначение мощных не для шоу и демонстрации, так что им работать не приходится.

 

Мне кажется, что микроконтроллер в лазере уже слишком, а тем более еще прошивки обновлять
вот если кастомный фонарь делать - другое дело.
Ну да ладно, на самом деле каждому свое.

 

Да ты шо! Куда без мини компа! У меня давно все девайсы только так, миним схемотехники максим возможностей. С ним столько достижимо и регулировка мощи и защиты, да и если надо разными типы включения. А поддержка разных типов АКБ. А вдруг при низкой температуре включишь? А тут можно не беспокоиться.

Гы 11 лазеров ручного типа так сказать, везде одинаковое управление. В фонариках везде своя электроника, родные выкидываю даже не включая.

Последняя версия прошивки для лазеров полностью идентичное управление с фонариками, те же мигалки.

В фонариках с програмным регулятором от mega168p, а девайсах в которых на корпус можно поставить разъём то UART интерфейс, тут еще круче, а в более новых уже беспроводной интерфейс будет.

Цифра на всё!

 

Что-то мне подсказывает, что минимум схемотехники и управление по МК не вяжутся.
Минимум это как у меня, я даже защиту от переплюсовки на драйвере не сделал,
просто за ненадобностью.
Регулировка мощности в лазере, как по мне не зачем. Хотя нет, в идеале это 2 режима 1 и 100 % от мощности, а дальше задротство
Вот что реально нужно, это может быть защита от включения на холоде, что-бы ток пропорцианально уменьшался.
В моем случае, опять же мне хватает плавного пуска, который постепенно разогревает кристалл.

suslox, это ты мне? я же то же самое сказал

 

А как же централизованная система управления? Сервера нет и свет не включить, чайник не включить всё заблокировалось без кода продления.

Вот я недавно выложил схему драйвера в модуль глянь. а про уменьшение тока на холоде да нет проблем.

Размеры хи да лан! Я зелень под 2xAAA перевёл давно на свой драйвер, работает от 1 лития и цифровым управлением.

Эх блин кто то насотрелся фантастики боиться мк - зря.
Как один раз юзнёшь так и больше не захочешь без мк девайс делать а еще больше не захочешь его юзать! Программа это почти часть меня которая делает за меня часть работы.

 

Да, у меня проект давно, уже все стационарные девайсы с защитой от использования вне FCA территории. Просто живу не в своём жилье у меня всё было бы церлизировано!

Время работы любого девайса ограничено, количество перезагрузок тоже. Так что нужен сервер или мини комп которые будет продлять работу. И он не будет проблять пока в сети не будет необходимы девайсы.
Да чайник не подключил и всё все девайсы мертвы., но ясно дело не чайник но это для защиты от запуска системы частично.

 

Мы не боимся МК, мы просто за рациональное применение.

 

Ладно. А ты так не бойся их.
Но я пытался донести до вас что надо юзать современные технологии. Но да ладно не обращайте внимания. Попытка сделать мир лучше может кончится плохо.

Будущее не когда с такими как вы не наступит.

Сорри что флуд развёл но вам не какие примеры не помогают а жаль.

 

Rotgar, я с тобой согласен - МК это хорошо, очень хорошо, но ради какого-нибудь ерундового девайса, не стоит обмазываться микросхемами.