Итак, уважаемый новичок, эта статья поможет тебе собрать недорогую фиолетовую указку своими руками. Для этого тебе потребуется: лазерный диод из каретки phr-803t, коллиматор (AiXiZ либо его клон Sure; так же можно использовать недорогие латунные из «двустволок» — слабый красный лазер и фонарик в одном корпусе), детали драйвера (транзистор zxtn2007, микросхема zxsc400, диод шоттки на 16-40 вольт и 2 ампера, два конденсатора: танталовые либо керамические, 47 и 100 микрофарад и 16 вольт, резистор на 3 Ома), корпус для лазера, источник питания (например, литиевый аккумулятор trustfire, подобный используемому в статье), хороший паяльник, прямые руки, и желание творить

Печатную плату для драйвера нашего лазера мы изготовим эпичным и любимым многими радиолюбителями ЛУТ-ом (Лазерно-утюжная технология). Для этого желательно иметь лазерный принтер. Если его нет, то сбегать до ближайшего «ксерокса за 3 рубля». Схему мы нарисуем в программе SprintLayout5, и отправим на печать на пленке. Пленку можно использовать практически любую, лишь бы она была достаточно толстая, что бы ее не зажевало в принтере, и достаточно тонкая, что бы на ней качественно напечаталось. Вполне подходит пленка от пластиковых папок-конвертов, и подложка от самоклеющейся бумаги «333″. Если же нет пленки, не нужно расстраиваться! Одалживаем у мамы или подруги женский глянцевый журнал, вырезаем оттуда самую неинтересную для вашей девушки или мамы страницу, и подгоняем ее под размер А4. Затем печатаем страницу. На фото ниже можно увидеть пленку с нанесенным тонером в форме нашей схемы, и подготовленный к переносу тонера кусочек текстолита. Следующим шагом будет подготовка текстолита. Лучше всего брать кусочек, раза в два больше нашей схемы, чтобы было удобнее прижать к поверхности во время следующего шага. Медную поверхность необходимо зашкурить и обезжирить. Теперь нужно перенести «рисунок». Находим в шкафу утюг, включаем его. Пока он разогревается, кладем кусочек бумаги со схемой на текстолит. Как только утюг нагреется, нужно аккуратно (через слой бумаги, если используется подобие целлофановой пленки) прогладить бумагу. Когда она «прилипнет» к текстолиту, можно выключать утюг и переходить к следующему шагу. Этот шаг для тех, кто пользуется бумагой. Если использована пленка, его можно и нужно пропустить. Итак, бумага «прилипла». Что же делать дальше? А все очень просто. Тонер от текстолита оторвать не так то просто, а бумага боится воды. Значит, туда ей и дорога Кладем нашу плату в теплую воду, даем ей полежать там минутку. Часть бумаги отвалится сама, а часть нужно удалить. Одной рукой держим плату, а пальцем другой руки аккуратно скатываем бумагу в катышки, не доставая ее из воды. Получается? Вот и замечательно! После переноса тонера с помощью обычного утюга это дело выглядит так: Если некоторые дорожки не перенеслись, либо перенеслись не очень хорошо, их можно поправить CD-маркером и острой иголкой. Желательно использовать увеличительное стекло, дорожки довольно мелкие, всего 0.4 мм. Плата готова к травлению. Травить будем хлорным железом 50 рублей за баночку, хватает надолго. Разводим раствор, кидаем туда нашу заготовку, «помешиваем» плату и ждем результата. Не забываем контролировать процесс. Аккуратно вытаскиваем плату пинцетом (его тоже лучше купить, этим мы избавим себя от лишнего мата и «соплей» припоя на будущей плате при пайке). Ну вот, плата вытравилась. Аккуратно зачищаем мелкой шкуркой. Наносим флюс, залуживаем. На контактные площадки припоя можно нанести чуть больше чем везде, чтобы паять детали удобнее было, и без наноса припоя дополнительно. Вот, что получается после облуживания. Осталось отрезать чуть дальше обведенных контуров, и обточить лишнее надфилем. Текстолит удобно резать ножницами по металлу. Вот что получилось, осталось лишь собрать Собирать будем по этой схеме. При пайке лучше всего использовать паяльник с тонким жалом, как на одной из фото выше. Для удобства можно воспользоваться лупой, ведь детали достаточно маленькие. При этой пайке используется флюс ЛТИ-120. Итак, плата практически спаяна. Проволочка впаивается на место резистора на 0.028 Ом, так как такой резистор мы вряд ли найдем. Можно впаять СМД-перемычки, на них около 0.1 ом. Параллельно, три штуки. Но таких не оказалось, поэтому мы использовали проволочку. Разумеется, выглядит плата грязновато до смывки флюса. Смывать можно простым спиртом. Теперь стоит написать и об коллиматоре. Это Sure, от AiXiZ он мало чем отличается. Из главных отличий — анодирование внутри, что плохо для мощных, более 500 мВт указок, нам же это не критично. Коллиматор заказан из китая, из магазина DealExtreme.com. Приехал ровно через месяц. Фото в разобранном и собранном видах: Старый диод можно выбить болтом М6. Теперь мы впрессуем в него Лазерный Диод. Итак, у нас есть коллиматор. Из него нужно извлечь Лазерный Диод. Некоторые партии AiXiZ\Sure поставляются без слабого красного (5 мВт) Диода, тогда этот шаг можно пропустить. Раскручиваем коллиматор, выкручиваем линзу и заднюю часть, отпаиваем драйвер от диода. Оставшееся крепление зажимаем в тиски. Выбить диод можно, ударив по нему. Можно использовать для этого молоток и болт М6. Диод выбит. Теперь нужно запрессовать новый Фиолетовый диод. Но на ноги Диоду нажимать нельзя, а по-другому запрессовывать неудобно. Что же делать? Задняя часть аиксиза прекрасно подходит для этого. Вставляем новый диод ножками в отверстие в задней части цилиндра, и зажимаем в тиски. Плавно зажимаем, пока диод полностью не запрессуется в коллиматор. Диод запрессован! Итак, драйвер и коллиматор собраны. Теперь закрепим коллиматор в «голову» нашего лазера, и припаяем диод к выходам драйвера с помощью проводков, либо прямо к плате драйвера. Упомянем и корпус. В качестве корпуса было решено использовать простой фонарик из хозяйственного магазина за сто рублей. Выглядит он так: На прищепку для удобства крепления нацеплен магнитик. Осталось лишь вставить устройство лазера в корпус и закрутить. Ну и как уж повелось тут, фотографии самого лазера и его луча Красиво светит, жжет спички с двух-трех метров.

Скачать lay-печатные платы zxsc400 и Sprint layout можно здесь.
Магазин деталей: Lasers.org.ru
Детали драйвера.

Архив фотографий в высоком разрешении здесь.

Этот лазер невидимого, инфракрасного диапазона, но так как мощность колоссальная, глаз видит излучение как слабое красное свечение. Лазер собран на основе лазерного диода 5Вт с излучающей площадкой 200мкм. так как диоды подобной мощности имеют минимальную площадку в 200мкм, лазер не способен создать тонкий малорасходящийся пучок. Таким образом, на выходе мы имеем излучени-полоска 1х12мм, которое мы можем сфокусировать на необходимом расстоянии, регулируя фокусировку. минимальное пятно получается 0.5х2мм, на расстоянии 20см. В точке фокуса горит все!!! Все вспыхивает пламенем! Это очень плохой лазер, я им столько предметов в квартире уже испортил((( соблазн просто нереальный!!)) выжигает по дереву даже под водой!!

Драйвер лазерного диода — тут были проблемы.. необходимо было разместить драйвер такой мощности на плате в 20х20мм! Как видите, все удалось) пришлось осваивать новые технологии, но без этого никуда.

Кнопка включения расположена сзади, для безопасности она нефиксируемая. Несмотря на такие маленькие габариты, лазер может работать непрерывно до двух минут!

Лазер питается от Li-ion аккумулятора 3.7В 2500мАч, данного аккумулятора хватает на 40-50 минут работы.. но за это время можно столько дел наворотить)))

Работа лазера. дым.

работа лазера. ОтжиГ)) к слову. если на видео не видно дыма в некоторых моментах, значит горит огонь. на видео плохо видно.

Единственный недостаток этого лазера-цена. она велика. 32000р. срок изготовления 1 месяц. по вопросам заказа обращайтесь на kb_05@bk.ru

На днях я задумался, какое же это удивительное изобретение лазер… Только подумайте, энергия способная проплавить пластик сосредоточена в луче и устремляется в бесконечность! Луч, который исходит из твоих рук и достает до облаков! До тех, что кажутся недоступными для людей… Ну а чего стоят взгляды прохожих! Про одногруппников и коллег по работе и речи нет, они в шоке когда видят как острый луч резво вырезает кружочки из черного пакета! Решил я рассказать Вам о характеристиках лазера, а именно о характеристиках лазерной указки на полупроводниковом лазере. Так уж завелось, что люди любят сравнивать и выяснять у кого больше, лучше, дороже… а по каким параметрам лазеры сравнивать? И тут пошел маркетинг… 99% людей при выборе лазера ведутся на мощность! Она интересует их в первую очередь! Как же они ошибаются… Хотя примерно так же, как и люди которые гонятся за мегапикселями  .

На самом деле мощность далеко не идеальный параметр, по которому стоит упорядочивать лазерные указки. Перечислю параметры, которые важны конечному пользователю: Мощность, надежность,толщина луча (апертура),расходимость луча, габариты, защита от перегрева, стабильность излучаемой мощности, удобство питания, механическая прочность. Не мало параметров, правда? А теперь о каждом помаленьку…

Мощность-Мощность светового потока. так ли она важна? Несомненно! Чем мощнее, тем лучше! Однако лампочка на 100Вт излучает гораздо больше световой мощности, но не прожигает ничего… В общем смысл: мощность нужна как можно больше, но при условии что остальные параметры тоже на высоте.

Надежность: Ну тут вроде все ясно, чем дольше проработает и чем больше «защит от дурака» тем лучше. Это к слову о китайских указках, которые продают в сети интернет. Почитайте отзывы людей и поймете, что если лазер проработает неделю, это уже удача.

Толщина луча: Казалось бы, что в ней такого? А вот что! Если распределить 300мВт мощности лазерного излучения на площадь 1квадратный метр, то его почти не будет видно! Ни о каких эффектах плавления, горения и речи нет! Короче, для того, чтобы плавить, резать, зажигать необходима достаточная плотность излучения. её можно увеличить двумя способами, либо увеличивать мощность, либо уменьшать площадь, на которую воздействуем. Если 300мВт мощности сосредоточить на круглой площадке диаметром 3мм (точка обычной китайской указки на 1мВт), то максимум можно проплавлять пакеты, и то долго! Пластик не плавится, спички не зажигаются… Но если поставить хорошую оптику и сделать луч в два раза тоньше, то плотность возрастает в 4 раза! Тут и пластик плавится, и спички зажигаются.

Расходимость луча: Так уж сложилось что нет ничего идеального, и луч лазера постепенно становится шире и шире… Уже через пару десятков метров диаметр луча достигает 1 см! Расходимость зависит от толщины луча. чем тоньше луч, тем быстрее он расходится. Однако даже тонкий луч достает до облаков и на них видно маленькую точку.

Габариты: Все стремятся к минимуму размеров и массы без проигрыша в остальных параметрах..

Защита от перегрева: Лазер достаточно мощный и ощутимо греется. Без охлаждения за пару секунд он перегревается. Установив радиатор побольше и обеспечив хороший контакт можно с уверенностью сказать что лазер не выйдет из строя от того, что забыли его выключить.

Стабильность излучаемой мощности: Вот тут интересно) Видели яркие лозунги в интернете? 100мВт, 200мВт, 300мВт? А на деле раза в два меньше… Дело в том, что при использовании примитивных драйверов мощность лазера сильно зависит от состояния батареек. Я погулял по сайтам производителей батареек и видел графики разряда батареек, так вот когда батарейка новая, на ней 1.5Вольта, но уже через секунду напряжение падает до 1.2-1.3Вольт! И так достаточно долгое время, после чего напряжение начинает стремительно падать-батарея разряжена. Ну так вот, эта мощность приводится для напряжения питания 4.5В, а в реальной жизни после включения лазер сначала моргнет полной мощностью, а потом выйдет на режим в пол мощности… Вот такие результаты… Чтобы такого не было, нужно применять интеллектуальные драйверы, которы стабилизируют ток лазера вне зависимости от состояния батареек. Но они дороги и в китайцами не используются.

Удобство питания: Видел в сети лазер, питается от двух CR2 литиевых батареек, вроде хорошо, да? маленькие, легкие… вот только каково отдать за каждую батарейку 100 рублей? Через час она сядет, и что? снова 200р выкидывать? Да и далеко не в каждом магазине можно найти эти редкие батарейки. Другое дело стандартные ААА и АА батарейки и аккумуляторы. дешёвые и распространенные.

Механическая прочность: Очень обидно смотреть на обломки лазера, который выпал из рук на асфальт… Чем прочнее лазер, тем больше вероятность что он выживет в экстремальных условиях. Я занимаюсь продажей лазеров, поэтому для меня крайне важны все эти параметры. И вот чего я достиг в этой области:

Нормально? «Голова» выточена на токарном станке из алюминия, лазер точно не перегреется !  Остальная часть взята от фонарика.

Драйвер: Вот тут я постарался и разработал отличный драйвер! он независимо от источника питания поддерживает выходную мощность на уровне 300мВт! То есть не нужно беспокоиться, что при замене батареек на аккумуляторы упадет мощность. Да и эффект первых трех секунд тут устранен, мощность всегда 300мВт пока батарейки не сядут. Кстати контролируется еще и температура! Известны случаи когда лазер сгорал от холода. На холоде возрастает КПД и лазер выходит из строя. Мой драйвер следит за температурой и при охлаждении постепенно снижает ток через диод. Испытывал до 0 градусов, все работает! Сразу предупрежу, нигде в сети описаний этого драйвера нет и просить меня чтоб я дал схему бесполезно.

Оптика: Предлагаю покупателям два варианта, либо толстый луч (~3мм) или тонкий (~1мм). Кому нужно для световых эффектов, тот берет с толстым, потому что расходится меньше. А для прожигания, зажигания и наблюдения луча покупают с тонким лучом. Лазер с тонким зажигает спички, плавит пластик, коробку от ДВД диска за несколько секунд насквозь! Все это можно посмотреть на видео в конце статьи.

Питание: Для питания лазера используется 3ААА элемента (аккумуляторы или батарейки) независимо от этого гарантируется полная мощность. при питании от батареек полная мощность примерно полчаса, потом постепенно снижается. От аккумуляторов (ввиду их большей емкости) время работы на полную раза в 4 больше. Такой лазер я продаю за 3500р, доставка почтой. Кого заинтересовал обращаться на kb_05@bk.ru Вот обещанные фото и видео!

ОБНОВЛЕНИЕ

На данном рисунке изображено устройство DPSS зеленой лазерной указки. Источник лазерного излучения — 808нм диод. Лазерный луч фокусируется и подается на Nd:YVO4(ванадат иттрия (YVO4) с неодимовым легированием (Nd:YVO) ) — кристалл, который из 808нм луча делает 1064нм луч. Потом KTP кристаллом(кристалл титанила-фосфата калия, KTiOPO4, сокр. KTP), из 1064нм делается луч сдвоенной частотой — 532нм. На мощных указках >50 мВт нужно устанавливать инфракрасный фильтр (IR-фильтр), чтобы убрать остатки ИК-излучения и избежать повреждения зрения.

К сожалению КПД зеленого DPSS лазера всего 20%, но тем неменее существуют лазеры у которых КПД 35%. И что это дает мне спросите вы. А то что если в лазере используется 2.5Вт 808нм диод, то зеленого цвета вы получите примерно 500мВт + немного ИК  :).

В голубом DPSS лазере используется похожая схема, но 808нм луч конвертируется в 946нм луч, и при сдваивании луча образуется искомые 473нм. Для получения 946 нм используется кристалл алюмо-иттриевого граната с добавками неодима (Nd:YAG). Из за низкого КПД используемых материалов синие лазеры имеют КПД всего 3% и  высокую стоимость.

Фото разобранного 473нм лазерного модуля:

В желтых лазерах используется еще более запутанный процесс. 808нм луч конвертируется в 1064нм луч, далее 1064 луч конвертируется в 1342нм луч и только потом сдваивается в 593.5нм луч. КПД желтых лазеров схож с КПД синих, но из за сложности изготовления и стоимости КПД такого лазера всего лишь 1%.

Наверно теперь вы поняли, почему же используя в зеленой лазерной указке диод 2.5Вт никак не получится сделать лазер мощьностью 2.5Вт, а также почему желтые лазерные указки имеют максимальную мощьность 25мВт.

Лазерные указки широко применяются в офисах на различных совещаниях. Теперь докладчику не обязательно вставать и подходить к доске, на которой отображаются слайды, так как он может с места указать своей лазерной указкой на что следует всем обратить внимание.

В некоторых школах учителя используют лазерные указки вместо обычных деревянных. Обычный учитель проводит несколько часов у доски, а благодаря лазерной указке он может сэкономить свое здоровье, время, нервы и меньше напрягаться во время своей работы. А также он спасет одно дерево

Во многих институтах на лекциях преподаватели используют только лазерные указки ведь доска в институте намного больше, чем в школе.

В планетариях уже давно используются зеленые лазерные указки для того чтобы можно было даже не сведущему в астрономии человеку показать любую звезду и созвездие. Также любители звездного неба могут своим менее просвященным друзьям указать на любое небесное тело!

Экскурсоводам понравилась эта штучка тем, что можно показывать на экспонаты не вставая со стула. В частных клиниках пациентам устраивают мини экскурс на медицинские темы тоже лазерной указкой. Как мы видим в наше время лазерные указки используются повсеместно.

В следующей статье я расскажу вам историю появления лазерных указок.

Оказалось что лазер пришел в пакете в пупырышках

Так что я зря волновался и его не раздолбали на почте. Лазер оказался лучше чем на фотографиях на DealExtreme

Меня удивило то, что предупреждение об опасности лазеров(наклейка на корпусе) была очень похожа на ту которая клеится на некоторые лазерные модули фирмы Aixiz. Возможно это лазер произведен той же компанией, что и лазеры Aixiz!

Мне понравился этот лазер. Это, вероятно, лучший лазер, который у меня есть. Он прожигает так же, как лазер на 211мВт. Я уверен, что диод там стоит приблизительно 200mw ,он заметно ярче 16x лазерного диода работающего на 200mA. Этот лазер хорошо собран, у него нету люфтов. Кнопка включения находится сзади — это очень удобно. Можно взять лазер в руку и посветить как фонариком в американских фильмах. Линзы стоят хорошие, не отклеиваются при падении. Но самый главный плюс этого лазера это цена! Он стоит приблизительно 60 долларов, что составляет 20% от цены Wicked Lasers Pulsar и при этом практически в 2 раза мощнее его, а также не каждый самодельный лазер может побить его и по цене и по моще!

Лазеры это достаточно старая штука. Их изобретение аж предсказал Алексей Толстой. Но и он не был первым. Еще до написания им знаменитого романа «Гиперболоид инженера Гарина», в 1916 году Альберт Энштейн предрек возможность индуцирования внешним электромагнитным полем излучения атомов. Он также предсказал когерентность вынуждающему излучению, которая была позже (1929 год) строго обоснована Дираком в созданной им квантовой теории излучения.

Первая попытка экспериментально обнаружить индуцированное излучение скорее всего была сделанна в 1928 году, когда Ланденбург, изучая отрицательную дисперсию света, сформулировал условия обнаружения индуцированного излучения как преобладание его над поглощением (условие инверсии), отметив, что для этого необходимо специальное избирательное возбуждение квантовой системы

В 1939-м сотрудник Московского энергетического института (МЭИ) Валентин Фабрикант сформулировал принцип усиления электромагнитного излучения для среды, в которой можно создать инверсную, то есть возрастающую с увеличением энергетического уровня населенность электронами их атомных орбит. Это был ещё один шаг к изобретению лазера.

Несмотря на важность сделанных в этих работах выводов, они, к сожалению, остались практически не замеченными и не оказали существенного влияния на создание лазеров, как и поданная В.А. Фабрикантом с сотрудниками в 1951 году заявка на изобретение «нового способа усиления электромагнитного излучения УФ, видимого, ИК и радиодиапазонов», которая была опубликована только в 1959 году, уже после создания мазеров и публикаций другими учеными предложений о создании лазеров. Что поделаешь совок был еще до распада совка.

В 1955 году ученые Николай Басов и Александр Прохоров разрабатали квантовый генератор — усилитель микроволн с помощью индуцированного излучения, активной средой которого является аммиак. Такое устройство называется мазер (от английского Microwave Amplification by Stimulated Emission).

Изобретение мазера, использующего аммиак, позволило американским ученым Чарльзу Таунсу и Артуру Шавлову через два года начать разработку принципов лазера. Работая параллельно в том же направлении Александр Прохоров в 1958-м использовал для создания лазера резонатор Фабри-Перо, представляющий собой два параллельных зеркала, одно из которых полупрозрачно.

Квантовые генераторы СВЧ, обладающие высокой стабильностью частоты, нашли применение в службе времени, радионавигации. Квантовые парамагнитные усилители с чрезвычайно низким уровнем собственных шумов позволили повысить на два — три порядка чувствительность приемных устройств СВЧ-диапазона, что обеспечило громадный успех в радиоастрономии, трансконтинентальной связи через космос и вообще в приеме слабых сигналов.

В оптике же привыкли иметь дело со спонтанным (шумовым) излучением, вопрос о создании мощного генератора когерентных колебаний у оптиков как-то вообще не возникал. В 1960-м американский физик Теодор Мейман из Хьюз Эйркрафт, основываясь на работах Н.Басова, А.Прохорова и Ч.Таунса, закрепил специально подготовленный синтетический стержень из рубина, с длинной волны в 0,69 мкм, внутри мощной лампы-вспышки, похожей на ту, что используется для высокоскоростной фотографии. Когда лампу включили, мощный импульс красного света вышел из конца стержня. Он был одновременно монохроматичным (одного цвета) и когерентным ( все волны шли строго  »в ногу»). Разница между светом лазера и светом лампы накаливания такая же, что разница между чистой нотой и шумом. Примерно в это же время Чарльз Таунс и Артур Шавлов запатентовали изобретение лазера.

В 1964-м изобретателям лазера была присуждена Нобелевская премия. Лауреатами стали американец Чарльз Таунс и два российских физика — Николай Басов и Александр Прохоров. Лазерный век можно считать открытым. За десятки лет, в добавок к многим другим твердым веществам, лазерная генерация была продемонстрированна в газах (шикоро распространенный гелий-неоновый лазер был первым газовым лазером, хотя первоначально он генерировал излучение только на невидимых инфракрасных длинах волн), жидкостях и полупроводниковых кристаллах. Наверное каждый мыслимый и немыслимый материал был проверен в гонке за получением новых лазеров. Говорят что даже некоторые виды желе и мармелада были обстрелянны ксеноновым светом, и по слухам, не плохо работали. Кто знает, кто знает…

Для нашего лазера нам понадобится во первых сломанный или не очень резак! Чем менее сломан резак и чем быстрее он может записывать диски тем лучше, да кстати он должен быть DVD-RW. Если привод записывает DVD+/-R со скоростью 16х то там стоят 200мВт красные лазеры, в 20х приводах стоит лазер 270мВт, а в приводах со скоростью 22х мощность может доходить до 300мВт. Все DVD приводы также имеют сидишный ИК лазер, но как его определить вы узнаете позже. Сразу уточню, так как возникает много вопросов. Вырезка из FAQ, которое Вы можете прочитань на нашем сайте http://lasers.org.ru/faq.html

Вопрос: А какой лазерный диод подойдет?

Ответ: Подойдет ЛД только от пишущего привода! причем:

CD-RW — мощный 100-200мВт ИК лазер 780нм

DVD-Combo (DVD-Drive/CD-recordeble) -слабый красный диод примерно как в китайской указке и мощный 100-200мВт ИК лазер 780нм

DVD-RW — мощный красный ЛД 650нм 150-300мВт и мощный 100-200мВт ИК лазер 780нм

BLU-RAY ROM — сине-фиолетовый диод 405 нм мощностью 15мВт.

BLU-RAY RW — сине-фиолетовый диод 405 нм мощностью 60-150мВт. Светит ярче красного.

Во всех остальных бытовых устройствах (принтеры, мышки, сканеры штрих кода, и т.д.) лазеров достаточной мощности нет! Везде мощность порядка 5мВт.

Итак приступим! Разбираем резак, вытаскиваем оптическую часть. Вот так выглядит эта часть резака:

Ценного там только выходная линза и два лазера. Теперь достаем самое главное — DVD лазер:

А теперь внимание! Пока вы еще не начали играть с новой игрушкой распишу ка я вам технику безопасности. Лазер из DVD-RW привода относится к классу 3B, а значит он очень опасен для зрения! не направляйте луч в глаза и в зеркало! даже глазом моргнуть не успеете, зрение станет значительно хуже! парнишка на одном форуме засветил себе нечаянно, попал на несколько тысяч уёв. это ему считай повезло. сфокусированным лучом повредить зрение можно и со ста метров! смотрите куда светите!

Можно ли испортить ЛД(лазерный диод)? Можно! Даже очень просто. Стоит только превысить ток и диоду наступит конец. Причем доли микросекунд будет достаточно! Именно поэтому ЛД боятся статического электричества. Оберегайте ЛД от него! На смом деле ЛД не сгорает, просто рушится оптический резонатор внутри и ЛД превращается в обычный светодиод. резонатор рушится не от тока, а от световой интенсивности, которая в свою очередь зависит от тока. Также надо быть внимательным к температуре. При охлаждении лазера, КПД его растет, и при том же токе интенсивность возрастает и может разрушить резонатор! Осторожнее! Еще его легко убить переходными процессами, возникающими при включении и выключении! От них стоит защититься.

Достаем лазер и сразу же тонкой жилой из многожильного провода обматываем ему ноги! чтобы электрически выводы ЛД были соединены! припаеваем к его ногам небольшой неполярный конденсатор на 0,1мкФ и полярный на 100мкФ и только потом снимаем жилу, которую намотали! Так мы спасем его от статики и переходных процессов, которые ЛД очень не любят!
Теперь время подумать о питании нашего лазера. ЛД питается примерно от 3V и потребляет 200-400мА в зависимости от мощности(скорости привода). Лазер это не лампочка! Ни в коем случае не подсоединяйте его напрямую к батарейкам! Без ограничительного резистора его быстро убьют и 2 батарейки от лазерной указки! ЛД нелинейный элемент, поэтому питать его надо не напряжением, а током! то есть нужны токо ограничивающие элементы.

Вот так лазер выглядит изнутри:

Фотка не моя.

Итак, надо бы запитать наш лазер!

Рассмотрим три схемы питания ЛД от простейшей, к наиболее сложной. Все схемы питаются от источников постоянного тока, например аккумуляторов.

1 Вариант. Ограничение тока резистором.

Cопротивление резистора определяется экспериментально, по току через ЛД. Cтоит остановиться на 200мА для 16х, дальше риск спалить больше. хотя мой ЛД и на 300мА работал прекрасно. для питания подойдут три любых аккумулятора на нужную емкость. также удобно использовать аккумулятор от мобильного телефона(любого).

Достоинства: простая конструкция, высокая надежность.
Недостатки: ток через ЛД постепенно падает. И толком не понятно когда конструкцию пора подзаряжать.Использование трех аккумуляторов усложняет конструкцию и неудобна зарядка.

Данную схему удобно размещать в китайском фанарике, где стоит батарея из трех ААА(мизинчиковых) батареек

А вот так он выглядит в сборе:

Два резистора по 1 Ому последовательно и два конденсатора.

Вариант 2. Использование микросхемы LM317.

В этой схеме все гораздо сложнее, и она прекрасно подходит для стационарного варианта лазера! В драйвере используется микросхема LM317, которая включена стабилизатором тока. См рисунок.

Драйвер поддерживает постоянный ток через ЛД независимо от питания(не меньше 7В) и температуры. Советую скачать даташит на эту микросхему и разобраться основательней, а так это лучший драйвер для дома!

3 Вариант. Компактный. На LM2621.

Это то, что нужно! Питание от двух аккумуляторов, стабильное напряжение(а следовательно и ток) на ЛД, которое не зависит от уровня зарядки акккумуляторов! Когда аккумуляторы разрядятся, схема выключится и через ЛД будет идти малый ток (слабое свечение). Наиболее умный и экономичный драйвер! КПД около 90%. И все это на одной LM2621 в малюсеньком корпусе 3х3мм!! тяжело паять, зато у меня получилась плата 16х17мм! И это не придел! См рисунок.

Дроссель L1 я намотал на шару, микруха умная, сама во всем разберется). Я намотал 15 витков проводом 0.5мм на дросселе от

компьютерного БП. Внутренний диаметр дросселя 2.5мм,
проницаемость феррита неизвестна. Диод шоттки любой 3-х амперный. Например 1N5821,30BQ060,31DQ10,MBRS340T3,SB360,SK34A,SR360. Резистором R1 настраиваем ток диода. советую при настройке подключить туда переменник на 100к. Кстати, все испытания желательно проводить на мертвом ЛД! электрические параметры остаются неизменными. Выбрав для себя подходящую схему, собираем её! Ну а дальше полет для фантазии!! нужно придумать как закрепить оптику! причем ЛД нужно поставить на радиатор! При большом токе он очень хорошо греется! так что заранее продумывайте конструкцию.

Оптика лазера.

Удобно использовать лазерную указку как основу для коллиматора. В ней стоит неплохая линза. Но луч получается примерно 5мм диаметром, а это много. лучшие результаты показывает родная оптика (выходная линза) но с ней свои трудности. фокусное расстояние мало, а значит фокус очень сложно настроить. но в тоже время это позволяет получить луч диаметром 1мм!! к слову, чем уже луч, тем большая энергия прикладывается к 1мм^2 таким лучом можно влегкую шинковать черные пакеты)) если же выполнять фокусировку не в луч, а в точку, то в этой точке плавится пластмасса, режется изолента, дерево начинает аж светиться белым светом от нагрева!(6000градусов не шутки и многое другое!! Кстати у нас на форуме можно купить лазерные модули фирмы AixiZ — ими можно отлично сфокусировать луч и для дальности и для прожигания!

Вот несколько фоток луча и самой указки

А теперь бегом искать DVD привод!! )

Хотите узнать больше? тогда добро пожаловать на форум!

Если же у вас нет времени заниматься этим и вы хотите купить лазер,

советую прочитать статью:Как выбрать лазерную указку? на примере красного лазера 300мВт

Обсуждение статьи на форуме>